A zonzo per il mondo in trimarano

Diario di bordo ottobre-novembre 2011: da San Felipe a Santa Rosalia

2011-11-24T07:31:00.000-08:00

Carissimi,

eccoci arrivati nuovamente a Santa Rosalia. I problemi con la deriva purtroppo non sono finiti, ma ne parlero' in dettaglio nel corso del post. Ecco qui la mappetta delle 331 m/n percorse nelle ultime settimane:

25 ottobre 2011

Partenza da San Felipe, 18m/n. Usciti dal porto ieri sera al tramonto e ancorati di fronte alla spiaggia, partiamo verso le 7 del mattino con poco vento (4-6 nodi) da NE. Dopo qualche ora l'allarme del barometro inizia a suonare con l'avviso di vento forte in arrivo: in effetti la pressione ha avuto un calo improvviso nelle ultime ore, ma per il momento sembra ancora tutto tranquillo. Poco prima del tramonto pero' intravediamo con il binocolo delle creste bianche all'orizzonte e nel giro di poco siamo investiti da una sventilata da SO con picchi oltre i 30 nodi. Si sta facendo buio e le condizioni meteo non sembrano migliorare, cosi' ci ancoriamo di fronte ad una spiaggia per cenare con calma e dormire un po'. Il mare e' verdastro e limaccioso, ci ricorda quello della Florida, pero' almeno il fondale e' sabbia/argilla cosi' nonostante le raffiche e le onde l'àncora tiene senza problemi.

Casomai il problema sono le correnti, che malgrado il vento sostenuto, quasi non ci fanno stare al vento. Per cena una bella porzione di filetto di manzo con patate al vapore e piselli. La notte trascorre "movimentata" tra ondone e ventaccio.

26 ottobre 2011

Arrivo a Puertocitos, 35 m/n. Partiamo alle 7.30 con vento sui 12-15 nodi da ovest. Andiamo un po' a rilento per via della corrente contraria particolarmente forte in questa zona (sui 2 nodi). Nel pomeriggio il vento diminuisce un po', pero' gira da nord, cosi' che al lasco andiamo benone con velocita' costante sui 5 nodi. Avvistiamo in lontananza un peschereccio; da settembre a marzo e' la stagione dei camarones (gamberi) e quindi non e' raro incontrarne durante il giorno e soprattutto durante la notte. Verso le 17.30 arriviamo nella localita' di Puertocitos e ci ancoriamo ben distanti dalla spiaggia, perche' il portolano assicura che con la bassa marea la baia si asciuga completamente. Oggi poi e' il giorno di massima escursione della marea (luna nuova) e dovrebbe arrivare a meno 6.5 metri. La baia e' costellata di casette tutte ammassate sulla piccola scogliera. Per cena una bella porzione di tagliatelle al ragu'.

27 ottobre 2011

Puertocitos. Giornatata di vento forte (25-30 nodi) e ondoni. Rimaniamo fermi in porto sperando che la maretta diminuisca. Non riusciamo a sentire la NET per le previsioni meteo, cosi' non ci resta che aspettare. Per cena pasta al forno.

28 ottobre 2011

Puertocitos - Isla San Luis, 26 m/n. All'alba sempre ventosetto (sui 20-25 nodi), ma decidiamo di spostarci visto che e' girato da nord e siamo al lasco. Mettiamo due mani di terzaroli e uno straccetto di genoa per avere un'andatura tranquilla con il mare gia' formato: velocita' di crociera 7 nodi. La nostra destinazione e' un'isoletta poco distante che secondo le guide nautiche dovrebbe avere un bel ridosso riparato dal vento. Ed infatti dopo nemmeno quattro ore eccola apparire con il suo vulcano mezzo collassato e gli alti picchi di ossidiana.

Non appena riusciamo ad arrivare dietro l'alto montarozzo di pietra lavica il vento cessa completamente e cosi' ci ancoriamo di fianco ad un peschereccio che, come noi, cerca riparo. Vediamo galleggiare nell'acqua migliaia di micro sassolini di pomice che si staccano dalle alture dell'isola e che vengono trasportati a gran velocita' dalla corrente. Visto che e' ancora presto decidiamo di scendere a terra per fare due passi, un bagno in mare ed esplorare quest'isola che e' riserva naturale per decine di specie di uccelli marini. Passiamo il pomeriggio rapiti dal fascino del paesaggio lunare tra centinaia di gabbiani in allarme per via della nostra presenza, a quanto pare indesiderata.

Le mappe dell'isola che abbiamo con noi non sono per nulla precise, cosi' scopriamo che all'interno c'e' una laguna salmastra, che con la bassa marea si chiude completamente. Su una della sue spiagge incontriamo le ossa di una balena spiaggiatasi qui parecchi anni fa, almeno a giudicare dal loro stato di conservazione.

Nella parte a nord-ovest invece troviamo i nidi (forse abbandonati?) di una cospicua comunita' di pellicani.

Ritornati alla spiaggia desiderosi di un bel bagno in mare (malgrado l'acqua cominci ad essere freschina, sui 23 gradi) veniamo letteralmente assaliti da centinaia di no-see-ums (o sand fly, tipo di pappataci) che ci vogliono divorare. Cosi' saltiamo sul battellino e ce ne torniamo alla barca remando di buona lena. Optiamo per abluzioni con doccetta solare sul ponte. Al tramonto ci sistemiamo in pozzetto con una ciotolona di guacamole e l'avanzo della pasta al forno di ieri, mentre osserviamo il peschereccio che salpa l'àncora e inizia la sua nottata lavorativa. Poco piu' in la' soffia ancora bello sostenuto, ma qui al riparo del montarozzo si sta benissimo, senza onda e senza vento, quasi un mondo a parte.

29 ottobre 2011

Isla San Luis - Bahia San Luis Gonzaga, 9 m/n. Partiamo alle 7.30 con vento da ovest sui 5 nodi, siamo al lasco e andiamo tranquilli con mare piatto e decine di pellicani che pescano intorno a noi. Veniamo affiancati da un motoscafo della Marina Militar Mexicana carico di marines che ci salutano e ci fotografano con il telefonino. Prima di mezzogiorno il vento crolla completamente lasciandoci alla deriva nella bonaccia piu' totale su un mare che sembra olio. Aspettiamo un'oretta prima di accendere il motore ed infilarci dentro Bahia San Luis Gonzaga distante solo poche miglia. L'ancoraggio e' molto bello e tranquillo, sulla spiaggia molte casette di villeggiatura, probabilmente di pensionati americani.

Aprofittando della presenza delle case sulla spiaggia, proviamo a vedere se c'e' qualche collegamento internet non protetto per controllare le previsioni meteo e infatti ne troviamo un paio, grazie soprattutto alla nuova antenna esterna acquistata appositamente a questo scopo. Cosi' potremo stare tranquillamente all'àncora anche per periodi lunghi e non essere costretti ad entrare in marina o a comprare chiavette et similia. Nel pomeriggio Francesco fa il pane ed io aggiusto la bandiera di ospitalita' messicana, che con il vento dei giorni scorsi ha perso completamente la parte rossa. Per cena frittata con cipolle e spinaci.

30 ottobre 2011

Bahia San Luis Gonzaga - Bahia Calamajue', 15 m/n. Partiamo verso le 8, zero vento, quindi procediamo lentamente a motore per uscire dalla baia. Mentre stiamo tirando su la randa una coppia di leoni marini ci viene a fare un saluto: sono una mamma con la sua piccolina, bellissime! E staranno con noi per un paio d'ore nuotando tra gli scafi.

Si alza una leggerissima brezza da nord-ovest, siamo di poppa con nemmeno 4 nodi di vento. Passiamo ore a regolare le vele e non riusciamo ad avanzare per via della corrente contraria che addirittura ci fa andare indietro. Nel pomeriggio si alza una leggera brezza da nord, cosi' riusciamo ad arrivare prima del tramonto a Bahia Calamajue', uno dei porti utilizzati dai missionari gesuiti nel 1700 come scalo per l'approvvigionamento dei siti missionali del nord della Baja California. Il portolano dice pure che a terra si trovano delle rovine di adobe risalenti a quell'epoca, per ora quello che riusciamo a vedere con il binocolo e' solo un campo di pescatori deserto. Ceniamo con gamberetti al vapore a cavolo capuccio stufato.

31 ottobre 2011

Bahia Calamajue' - navigazione verso Isla Angel de la Guarda. Alle 6 del mattino ci svegliamo... per il freddo! In cabina abbiamo solo 18 gradi, e' ormai arrivato l'autunno pure qui. Scendiamo a terra in cerca delle rovine missionali, ma nonostante un giro di perlustrazione approfondito non troviamo nulla, nemmeno lo straccio di una fondazione, peccato. Proviamo pure a chiedere ad un gruppetto di pescatori che nel frattempo e' rientrato dopo la notte in mare, ma non ne sanno nulla neppure loro. La baia comunque e' molto bella e passiamo qualche ora in relax raccogliendo conchiglie e passeggiando nell'interno.

Torniamo alla barca e salpiamo verso le 10 con poco vento (4-5 nodi) da ovest che poi girera' da nord nel pomeriggio. Dopo qualche ora il vento crolla del tutto e ci divertiamo a fotografare un leone marino che dorme a pancia all'aria crogiolandosi in un mare che pare olio.

Verso le 16 la bonaccia e' completa e per noi ormai e' tardi per raggiungere un qualsiasi luogo dove potersi ancorare, cosi' ci prepariamo alla notte di navigazione. Per cena spaghetti alla carbonara. La nottata trascorre senza particolari problemi tra bonaccia, pescherecci e soffioni di vento sui 20 nodi con cambi di direzione improvvisa.

1 novembre 2011

Arrivo a Puerto Refugio, Isla Angel de la Guarda, 38 m/n. Con la brezza da ovest del mattino riusciamo ad arrivare all'Isla Angel de la Guarda, la seconda isola piu' grande del golfo di California, lunga piu' di 40 m/n. L'ancoraggio e' un sogno, una piccola baia protetta da tutte le direzioni grazie a isolotti di roccia dal colore rosato. Il posto piu' bello purtroppo e' gia' occupato da un'altra barca a vela, cosi' per non scocciarla, ci andiamo ad ancorare piu' distanti, riparati da un grosso picco ricoperto di cactus.

Passiamo la mattinata facendo manutenzione al motore: puliamo il filtro della pompa dell'acqua, sostituiamo alcuni tubi ormai obsoleti e cerchiamo di risolvere un problema del motorino di avviamento che alle volte fa contatto senza lasciarci accendere il motore. Intorno a noi foche, tartarughe ed uccelli marini pescano in completa armonia. Riceviamo poi la visita di un uccelletto impertinente, cosi' apostrofato per via del suo piglio spavaldo, per niente impaurito dalla nostra presenza, anzi! Vedendo che non ha nessuna intenzione di andarsene gli offriamo un po' di pane ed acqua dolce e quello subito ci si butta a capofitto!

Poi dopo aver mangiato e bevuto a volonta' ha cercato un posticino riparato dove fare una pennichella:

Ed infine e' entrato pure in cabina a fare un giretto, eccolo qui mentre esplora il lavello della cucina!

Francesco decide di fare il bagno in mare malgrado l'acqua freschina (24 gradi) e quasi la forte corrente se lo porta via! Io preferisco abluzioni dallo scafo con secchi e sapone per acqua salata. Francesco poi prepara il pane e ce ne godiamo una fettona in pozzetto osservando altre due barche a vela che entrano nella baia e si sistemano poco distante da noi.

Per cena filetto di manzo, broccoli e cavolo rosso stufato. Alle 19.30 siamo gia' a letto, dopotutto ieri abbiamo dormito solo 6 ore a testa.

2 novembre 2011

Puerto Refugio, Isla Angel de la Guarda. Il posto e' talmente bello che decidiamo senza esitazione di fermarci qui un'altra giornata. Inoltre oggi c'e' vento sostenuto sui 25-30 nodi da nord-ovest e fuori in mare aperto si e' gia' formata una maretta poco invitante, mentre qui nella baia e' tutto tranquillo, anche se ogni tanto qualche raffica di riflesso dal monte ci investe con forza. Passiamo la mattinata in letture, poi scendiamo a terra a fare due passi con la bassa marea.

Il paesaggio e' splendido ed il contrasto tra il blu del mare e il colore rosa delle rocce ci lascia a bocca aperta mentre esploriamo i canion stipati di cactus.

Torniamo alla barca e passiamo le ultime ore di luce riordinando la cambusa e facendo un po' di pulizia. Per cena penne con pomodoro e broccoli.

3 novembre 2011

Puerto Refugio - Caleta La Gringa, 30 m/n. Sveglia alle 7, ma gia' dalle 6 sentiamo l'uccelletto gironzolare in coperta... Partiamo nonostante il vento non si sia calmato e il mare sia gia' formato, cosi' per andar pianino (si fa per dire) diamo 2 mani di terzaroli e un fazzoletto di genoa. In quattro ore siamo in un altro ancoraggio ben protetto da nord-ovest, pero' abbiamo un problema con la deriva nuova: non riusciamo piu' ne' a tirarla su, ne' a buttrala giu'. L'ipotesi piu' probabile e' che il legno si sia imbarcato in qualche modo. Decidiamo di pensarci domani con calma, visto che tutti i nostri tentativi di smuoverla dal suo alloggio per ora non sono andati a buon fine. Per cena zuppa di asparagi e padellata di carote, patate e cipolle. Nella notte arriva una tempesta di vento da ovest con raffiche a 30-35 nodi, meno male che siamo in parte protetti dall'onda e che l'àncora tiene molto bene.

4 novembre 2011

Caleta la Gringa. Vento sui 30-35 nodi da ovest, c'e' una tempesta in Pacifico e il vento si incanala nei canion della Sierra arrivando con forza al di la' della penisola. Stiamo tutto il giorno chiusi sottocoperta, fuori ci sono 15 gradi e non abbiamo nessuna voglia di metterci a navigare con questo freddo. Per cena brodino e frittata. Alle 18.30 siamo gia' a letto e fuori soffia ancora senza sosta.

5- 13 novembre 2011

Baia de Los Angeles. Poco distante dalla Gringa, a circa 5 m/n si trova il piccolo villaggio di Baia de Los Angeles, cosi' decidiamo di spostarci la', dove forse saremo piu' riparati dal ventaccio che ancora soffia e dove potremo avere le condizioni giuste per provare ad aggiustare la deriva. Ci muoviamo a motore con la sola trinchetta e grazie alle raffiche a 30 nodi arriviamo al nuovo ancoraggio in meno di un'ora.

Il villaggio e' minuscolo, ci vivranno circa 300-500 persone, ma riusciamo a comprare un po' di verdura fresca grazie ad camioncino itinerante che ne e' stracolmo.

Riusciamo con due drizze a disincastrare la deriva e iniziamo il paziente lavoro di rimuovere la fibra di vetro e vedere cosa e' accaduto al legno sottostante.

Purtroppo il legno si e' scollato in piu' punti, cosi' che la deriva si e' letteralmente aperta, per questo non riuscivamo piu' a tirarla su. Il falegname che l'ha costruita d'altronde si occupa di mobili, mica di barche ed, evidentemente, i materiali collanti da lui utilizzati non erano adatti. In ogni caso era per noi l'unica opzione possibile per cercare di ricostruire la deriva, ed ora ci ritrovaimo a dover risolvere questo guaio.

L'unica cosa da fare ora e' cercare di riempire i vuoti che si sono formati al suo interno e lisciarla fino a che non sara' di nuovo sufficientemente "magra" per entrare nella scassa. Nell'unica ferramenta del paese ci procuriamo una specie di pialla, ma da subito ci accorgiamo che sara' un lavoro lungo e che forse nemmeno riusciremo a completarlo.

Trascorriamo qui una settimana cercando di assottigliare la deriva, purtroppo senza alcun risultato decisivo. Per fortuna che almeno l'ancoraggio e' tranquillo e che ci ha ben protetti da due Norther sui 25-30 nodi e da un'altra tempesta da ovest. Il vento del Pacifico ha portato con se' anche nuvole e qualche pioggia (evento rarissimo in Baja) e le temperature si stanno decisamente abbassando: 15-18 gradi (e acqua a 19-20).

Qui festeggiamo anche il mio compleanno che quest'anno sembrava dovesse avere chissa' quali straordinarie manifestazioni vista la data (11-11-11), ed in effetti l'alba che mi ha regalato e' una delle piu' belle degli ultimi anni...

... con la luna che tramonta dietro le montagne in contemporanea al sole che sorge...

Malgrado i nostri sforzi non siamo riusciti a rendere di nuovo operativa la deriva, cosi' ci apprestiamo a percorrere le 130 m/n che ci separano da Santa Rosalia senza la nostra preziosa "pinna".

14 novembre 2011

Bahia de Los Angeles - Bahia Puertocito de l'Enmedio, 24 m/n. Partiamo verso le 8.30 a motore, senza vento e senza deriva. Nel pomeriggio ci arriva un po' di sole e anche del vento da nord-ovest cosi' di lasco possiamo navigare bene anche senza deriva e ci fermiamo poco prima del tramonto in una caletta segnalata dal portolano. Per cena cavolfiore gratinato al forno e tonno-fagioli-cipolla.

15 novembre 2011

Puertocito de l'Enmedio - Bahia San Francisquito, 32 m/n. Partiamo prima dell'alba che e' ancora buio. Poco vento contrario, quindi procediamo a motore per qualche ora. Poi si alza una leggera brezza, ma siamo di bolina e tra la corrente contraria e lo scarroccio dovuto alla mancanza della deriva non riusciamo quasi a muoverci. Vediamo delfini e balene pescare poco lontano. Il sole sta tramontando quando l'ancoraggio che avevamo previsto per oggi e' ancora distante 10 m/n. Bonaccia completa. Decidiamo di accendere il motore e raggiungere la baia San Fracisquito perche' per domani e' previsto l'arrivo di un Norther sui 25-30 nodi. Solitamente non entriamo negli ancoraggi di notte, troppo rischio per nulla, ma questa volta facciamo un'eccezione visto che la baia dovrebbe avere un faro e che non sono seganalati azzardi (tipo rocce o barriere coralline). Alla fine il faro che doveva guidarci all'interno della baia e' spento, ma riusciamo lo stesso ad entrare fidandoci del gps e pregando che il punto dell'ancoraggio sia preciso perche' non si vede una cippa, qui quando non c'e' la luna e' davvero buio pesto. Quando ormai siamo quasi pronti per buttare l'ancora il motore si mette a fare uno strano rumore, come di sassolini sballottati dentro ad una latta. Immediatamente riduciamo i giri e con una torcia elettrica cerchiamo di capire qual e' il problema, ma non vediamo nulla di sostanziale. Riusciamo a raggiungere la profondita' di 5 metri e buttare l'àncora, senza vedere nulla di cio' che sta di fronte a noi. Sentiamo solo la risacca delle onde sulla spiaggia che dovrebbe essere poco distante. Siamo molto preoccupati per il motore, d'altronde non lo usiamo mai e l'unica volta che lo teniamo acceso per 5-6 ore qualcosa si rompe! Alle 22 sorge la luna e cosi' riusciamo ad intuire il profilo della baia e constatiamo che ci siamo ancorati nel posto giusto. Stanchi e un po' angosciati per il problema al motore ci facciamo un drink in pozzetto prima di andare a letto.

16 novembre 2011

Bahia San Francisquito. Sveglia alle 7. Usciamo subito a vedere dove siamo e la bellezza del luogo ci abbaglia. Alla NET ci assicurano vento sui 25-30 da nord-ovest, ma per il momento ancora non sembra essere in arrivo. Ci mettiamo subito al lavoro sul motore e scopriamo che... si e' semplicemente rotta la cinghia dell'alternatore! Poco male! In meno di mezz'ora la cambiamo e il motore funziona che e' una bellezza. Risolto il problema buttiamo il barchino in acqua e scendiamo a terra a fare un lungo giro.

Visto che le sfortune di solito non vengono mai sole, anche il motore fuoribordo smette di funzionare, se non altro ci abbandona quando ormai siamo molto vicini alla spiaggia, cosi' non rimane poi molto da remare. Restiamo affascinati dalla trasparenza dell'acqua e da strane conformazioni rocciose erose dalle maree.

La spiaggia e' bianchissima e perdiamo delle ore raccogliendo minuscole conchiglie colorate.

Poco distante un enorme saguaro domina l'intera baia con la sua serena eleganza, deve avere centinaia di anni per essere cresciuto tanto.

Quando ritorniamo alla barca e' ormai pomeriggio inoltrato. Prima che venga buio decidiamo di lavare la coperta con secchiate d'acqua per liberarla dalle migliaia di trucioli di legno provenienti dai nostri tentativi di assottigliare la deriva e che ora si stanno incastrando nei passa cime, nei bozzelli... insomma, piu' che una barca ormai sembra una segheria. Per cena tacos messicani con gamberetti, verdure e frijoles refritos.

17 novembre 2011

Bahia San Francisquito - Santa Ana, 52 m/n. Vento da nord-ovest sui 20-25. Partiamo con due mani di terzaroli e tutto il genoa e corriamo veloci a 7-8 nodi al lasco sugli ondoni gia' formati da ieri. Nel tardo pomeriggio il vento diminuisce fino a sparire, cosi' raggiungiamo un ancoraggio vicino a motore poco prima che faccia buio. Siamo molto contenti perche' oggi abbiamo fatto un bel po' di strada e ormai Santa Rosalia dista solo 35 m/n. Per cena tagliatelle al ragu'.

18 novembre 2011

Santa Ana - Spiaggia di fronte a la Tres Virgenes, 25 m/n. Partiamo all'alba, poco vento da ovest, cosi' decidiamo di "sfarfallare" come dice il Capitano, mettendo il gennaker da un lato e la randa dall'altro visto che siamo di poppa.

Poi il vento gira da est e ci ritroviamo di bolina a 35 gradi con 10-12 nodi di vento. Purtroppo la mancanza della deriva si fa sentire eccome, non riusciamo a fare dei bordi buoni, scarrocciamo e siamo continuamente costretti a virare per allontanarci dalla costa. La barca e' armata per andare a 35-40 gradi, ma in realta' e' come se ne facessimo 60 e per questo l'andatura diventa presto snervante e faticosa. Stanchi di continuare a virare senza riuscire ad avanzare ci ancoriamo di fronte ad una spiaggia alle pendici del vulcano delle Tres Virgenes, tanto ormai e' buio e mancano ancora 10 m/n per Santa Rosalia, ma con vento contrario non vale la pena di usare il motore, sprechermmo solo carburante. Per cena frittata con patate e formaggio e stufato di cavolo capuccio. Nella notte vento 25-30 nodi da ovest.

19 novembre 2011

Arrivo a Santa Rosalia. All'alba ancora vento sostenuto con raffiche oltre i 30 nodi. Diamo tre mani di terzaroli alla randa, ma poi alla fine pensiamo sia meglio navigare solo con la trinchetta, tanto andiamo a 4 nodi velocita' e Santa Rosalia e' ormai in vista. Improvvisamente il vento crolla e cambia direzione, poi di nuovo 30 nodi da ovest: e' l'effetto dei vulcani che comprimono il vento del Pacifico facendolo precipitare velocemente. Infatti, passate le montagne, il vento si stabilizza sui 15-18 e cosi' tiriamo su anche la randa e in meno di un'ora siamo a destinazione, malgrado lo scarroccio dovuto alla mancanza della deriva. Ci ancoriamo nella darsena e andiamo a vedere se alla marina economica hanno posto. Per la prima volta riusciamo a trovare uno spazio nella piccola vecchia marina gestita da un anziano barcaiolo americano che fa prezzi politici visto che i suoi moli cadono letteralmente a pezzi, ma poco importa, tanto ormai la stagione degli uragani e' quasi finita. Cosi' ci trasferiamo in marina tutti contenti di poter fare una doccia calda che con questo freschino e' ormai quasi necessaria.

Progetti futuri: visto il decorso penoso della nuova deriva, saremo costretti per il momento a rimandare (di nuovo) il progetto di fare carena, che pensavamo di portare a termine entro l'anno. Inoltre, come spesso accade, aspettiamo ospiti per Natale e per i primi mesi del 2012, cosi' abbiamo deciso di lasciare Damiana qui a Santa Rosalia fino alla fine di febbraio, quando, speriamo, potremo andare a Guaymas (o a La Paz) a far carena.

Nelle prossime tre settimane cercheremo di portarci avanti con il ripristino della deriva, prima di trasferirci via terra a La Paz dove staremo per un mesetto a far vita "terrestre" una volta tanto. Per i mesi di gennaio e febbraio invece abbiamo in programma un lungo viaggio in auto all'interno della Baja, alla scoperta di luoghi isolati e che non abbiamo avuto modo di conoscere fino ad ora. Vi terro' aggiornati sui nostri spostamenti, per ora e' davvero tutto, a presto.

Riparazioni... alla deriva!

2011-10-22T12:50:00.000-07:00

Carissimi,

le due settimane di sosta prevista a San Felipe si sono in realta' "dilatate" un pochino a causa di un incidente di percorso piuttosto complicato da risolvere: ci si e' rotta la deriva!

Nel post precedente avevo accennato al fatto che non riuscivamo piu' a recuperarla, pensavamo si fosse incastrata come spesso ci accade, anche se in realta' avevamo il sospetto che la cosa fosse piu' grave. Infatti, nelle ultime 24 ore di navigazione avevamo notato una certa difficolta' di Damiana nel tenere la rotta di bolina, ma avevamo dato la colpa al meccanismo di sicurezza del timone che aveva ceduto. Poi il vento aveva girato di poppa e, al lasco, ci sembrava che Damiana si comportasse quasi normalmente, cosi' non ci eravamo allarmati piu' che tanto.

Quando abbiamo iniziato a lavorarci per disincastrarla, ci e' subito apparsa una crepa evidente, ma non pensavamo che il danno fosse cosi' grave. Questo e' quello che ci e' apparso quando siamo riusciti a tirarla su:

Non solo la testa si era spezzata in verticale, ma avevamo perso completamente la sua pinna di due metri di lunghezza, parte fondamentale della nostra imbarcazione. La deriva infatti e' la nostra "chiglia mobile", necessaria per evitare lo scarroccio soprattutto con l'andatura di bolina e senza di essa Damiana non riuscirebbe a navigare "dritta" se mi consentite questa terminologia poco nautica. Sapevamo che non sarebbe durata in eterno, anche perche' dopo 28 anni puo' succedere che il legno fosse indebolito da infiltrazioni d'acqua, e proprio per questo avevamo in progetto di migliorarne l'impermeabilizzazione una volta giunti in cantiere per fare carena entro la fine 2011.

Dopo esserci ripresi dalla brutta sorpresa, per forza di cose abbiamo dovuto cercare una soluzione in loco e l'abbiamo trovata. Inizialmente Francesco pensava di sostituirla con una soluzione temporanea composta da una testa di legno e una pinna di metallo, ma poi abbiamo incontrato Eduardo, un carpentiere eccezionale che si e' offerto di ricostruirla ex novo in legno, proprio come quella originale. Eccoci nel suo laboratorio durante la prima fase nella quale i blocchi di legno vengono incollati tra loro per creare il parallelepipedo che verra' poi scolpito con la forma e il profilo del pezzo originale:

Poi Eduardo ha iniziato a modellarlo secondo le indicazioni di Francesco e del progettista di Damiana John Shuttleworth, che nel frattempo ci aveva fatto pervenire uno schema del profilo alare della pinna, che altrimenti non avremmo potuto ricostruire, visto che quella originale e' andata persa.

Finito il lavoro di Eduardo, che ci ha consegnato il pezzo modellato secondo quello che rimaneva dell'originale, abbiamo dovuto procedere con il processo di impermeabilizzazione. I ragazzi della marina ci hanno fornito gentilemente uno spazio dove poter lavorare ed ecco quello a cui abbiamo dedicato le nostre giornate nelle ultime due settimane.

Prima di inizare un'ultima piallatina per perfezionarne il profilo:

Poi abbiamo continuato stuccando le imperfezioni del legno, i nodi e i punti piu' sensibili:

E poi una prima mano con la resina di poliestere di modo che penetrasse a fondo nel legno:

Dopodiche' abbiamo ricoperto la deriva di fibra di vetro imbevuta nella resina di poliestere:

Una volta seccatasi per bene, abbiamo iniziato a stuccare i punti di congiunzione della fibra e quelli piu' esposti alla pressione delle onde con microballoons e resina :

A questo punto e' stato necessario rimuovere lo stucco in eccesso lisciando nuovamente la superficie e rimodellando le curve originali:

E poi di nuovo stucco nei punti critici e resina nelle minuscole intercapedini createsi nella fibra di vetro:

E infine la verniciatura con l'antivegetativa per la pinna e con pittura resistente agli ultravioletti per la testa:

Insomma, un lavoro piuttosto lungo e complesso, dovuto anche ai tempi di essicazione dei materiali utilizzati e al gran caldo delle ore pomeridiane qui a San Felipe.

Alla fine, aiutati da alcuni amigos qui alla marina, abbiamo trasportato la deriva fino al molo, perche' in fondo si tratta sempre di un centinaio di chili che difficilemente in due saremmo riusciti a maneggiare:

Ecco gli ultimi dettagli per aggiungere alcune placche di metallo atte ad evitare sfregamenti all'interno della scassa:

E finalmente ecco la deriva che viene da me issata su Damiana con una drizza, mentre Francesco sta attento a non danneggiare gli scafi e aiuta la pinna nel suo percorso verso "casa".

Una volta raggiunta la scassa abbiamo avuto non pochi problemi nell'abbassarla: sembrava che la pinna avesse uno spessore eccessivo, nel senso che arrivata ad un certo punto si incastrava malamente e non ne voleva piu' sapere di scendere. Cosi' Francesco si e' buttato in acqua e ha scoperto che sul fondo della scassa erano state aggiunte due minuscole paratie di fibra di vetro, forse per evitare che la pinna precedente sbattesse troppo, ma che nel nostro caso impedivano alla deriva di scendere oltre. Una volta rimosse le paratie con martello e scalpello grazie al Capitano eccellente subacqueo, la deriva e' scesa senza alcun problema ed ora, dopo aver fatto parecchie prove, possiamo dire di essere sicuri che funzioni bene.

Dopotutto, nella sfortuna del danno inaspettato, siamo capitati in un luogo decisamente piacevole. Visto che qui di barcaioli ne arrivano pochi e quelli che ci arrivano lo fanno solo per "parcheggiare" le imbarcazioni durante la stagione degli uragani e poi ripartire immediatamente, la nostra presenza stabile in porto e in paese ha generato una catena di solidarieta' tra gli abitanti del posto che ci hanno aiutato in ogni modo possibile e ci hanno supportato nei momenti difficili. Senza contare che poi di Europei se ne vedono pochi in questa zona, quindi siamo stati in un certo qual modo adottati da tutti, dal venditore di polli arrosto che ha sempre una parola buona, ai pescatori che ci accompagnano giornalmente in paese con le loro camionetas, ai ragazzi della marina che sono stati di una gentilezza squisita.

Ieri abbiamo terminato i lavori alla deriva e, meteo permettendo, tra qualche giorno vorremmo riprendere la navigazione diretti ovviamente a sud, ma stavolta prendendola con un po' di calma e fermandoci in tutti gli ancoraggi piu' belli da qui a Santa Rosalia, dove faremo scalo prima di attraversare il Mare di Cortes e dirigerci a Guaymas dove faremo carena in un cantiere commerciale.

Per il momento e' tutto, spero di riuscire ad aggiornarvi presto, un abbraccio.

San Felipe

2011-09-19T15:10:00.000-07:00

Carissimi,

siamo arrivati da un paio di giorni a San Felipe, all'estremita' nord del mare di Cortes. Purtroppo per questa volta non ho un vero e proprio diario di bordo, abbiamo avuto 5 giorni di navigazione impegnativa con venti sostenuti (20-30 nodi) e per parte del viaggio pure contrari, cosi' che non abbiamo avuto occasione di fare molte foto e goderci la bellezza del luogo. Ecco la mappetta delle 317 m/n percorse:

La parte nord del mare di Cortes e' per lo piu' affetta dai venti dell'Oceano Pacifico che scavalcano la penisola e si incanalano tra i contrafforti delle Sierre generando dei "soffioni" improvvisi che ci hanno fatto lavorare non poco in questi ultimi giorni. In pratica si passa dalla bonaccia piu' assoluta a 30 nodi di vento nel giro di mezz'ora e questo puo' non essere sempre comodo, anche per via delle onde corte che si generano in fretta in un mare chiuso come questo. Comunque, sfortune meteo a parte, abbiamo anche avuto qualche bell'incontro...

E anche un clandestino che per diverse ore ha preso un passaggio sulla seconda crocetta!

Ora siamo tranquillamente attraccati al molo della Marina San Felipe, dove pensiamo di fermarci per un paio di settimane. Abbiamo svariate riparazioni da fare, tra cui un genoa scucito, la deriva incastrata che non riusciamo piu' a recuperare e il meccanismo di sicurezza del timone che con la vecchiaia e con la pressione delle onde si e' danneggiato durante la navigazione. Poco male, a tutto c'e' rimedio. Vi terro' aggiornati in merito.

San Felipe per il momento ci e' piaciuta molto. Il porto dista circa 4.5 Km dal paesino, e' ampio e ben protetto da alte massicciate (anche perche' qui la marea sale e scende di 6 metri 2 volte al giorno) e la flotta di pescherecci e' impegnata nella pesca dei camarones (gamberetti), la cui stagione inizia proprio domani!

Ieri siamo andati a piedi in paese e ci siamo persi nella confusione dei turisti chiassosi e nella miriade di negozi di souvenir. La prossima volta proveremo sicuramente la comida locale, c'erano certi profumi di pesce alla griglia e aragoste... Comunque San Felipe rimane un sonnolento paesino di pescatori che durante i weekends si riempie di americani e messicani che scendono in massa dal vicino confine statunitense (3 ore in auto).

A noi piace l'idea di essere per lo piu' distanti dalla confusione e preferiamo il contatto con i pescatori del porto che al tramonto si incontrano sulla massicciata per aggiustare le nasse e le reti. Penso che ci troveremo bene qui e potremo lavorare con calma per rimettere in sesto la nostra Damiana.

Per il momento e' tutto, vi abbraccio e a presto

Diario di bordo luglio 2011: da La Paz a Santa Rosalia

2011-08-08T12:21:00.000-07:00

Carissimi,

da qualche giorno siamo arrivati a Santa Rosalia, prima vera tappa del viaggio verso nord e tutto procede secondo i piani. Vi posto subito la mappa delle 236 m/n percorse e il diario di bordo con qualche fotina.

18 luglio 2011

Da La Paz a Playa Pichilinque. A mezzogiorno lasciamo la Marina Fonatur di La Paz aiutati da una squadra di lavoranti che ci tirano con lunghe cime e ci aiutano a girare Damiana con il potente motore fuoribordo della panga di servizio. Imbocchiamo il canale di uscita dal porto stando bene attenti alle secche e al traffico di barchini e yacht turistici. Il tempo per ora sembra buono, anche se il cielo e' in parte coperto e la mancanza assoluta di vento ci aiuta in questo lungo tratto da percorrere a motore. Sappiamo dalle previsioni che c'e' un uragano in formazione di fronte al Nicaragua e potrebbe sfiorare la Baja California tra 4-5 giorni, per questo cercheremo di spostarci a nord senza prendercela troppo con comodo!

Appena usciti dal porto ci infiliamo in una graziosa caletta proprio a ridosso del porto commerciale dove attraccano i traghetti e le navi cargo e siamo piuttosto curiosi di provare la nostra nuova àncora, una Spade di alluminio proprio come quella che avevamo su Captain Kaos e che a nostro parere era perfetta, al contario della Delta che qualche problema di scarto e scarsa tenuta ce l'aveva dato. Come volevasi dimostrare, appena gettata in mare la nuova àncora fa subito presa e monitorandola con il gps ne studiamo i comportamenti con i cambi di vento. Sono le 16, e' tempo di rassettare un po' in coperta e soprattutto sottocoperta, prima di mettersi ai fornelli. Per festeggiare l'agognata partenza ci concediamo un bel drink in pozzetto salutando i pescatori che sfrecciano veloci intorno a noi. Per cena svizzere di manzo e fagiolini al vapore. Nella notte si alza il Coromuel (vento notturno tipico dell'area di La Paz, con direzione S-SW) che ci rinfresca un po' e ci culla dolcemente.

19 luglio 2011

Da Playa Pichilinque a Isla Partida, Ensenada Grande. Sveglia alle 6.30, colazione e possibili rotte per la giornata di oggi. Non riusciamo a sentire nessuna delle NET per le previsioni del tempo, cosi' decidiamo di chiamare mio cognato Giovanni con il satellitare per avere degli aggiornamenti sull'uragano Dora che nel frattempo si e' formato e sta pian pianino risalendo lungo la costa del Messico. Per ora non dovrebbero esserci problemi e anche per i prossimi giorni dovrebbe essere tutto tranquillo, a quanto pare Dora ci schivera' dissolvendosi al largo nel Pacifico tra circa una settimana, pero' potrebbero esserci dei venti periferici abbastanza forti per le giornate di venerdi' e sabato.

Siamo piu' tranquilli, cosi' tiriamo su le vele e con vento leggero da SW ci dirigiamo verso l'Isla Partida a circa 17 m/n da qui. Nel pomeriggio il vento cambia direzione, ora viene da NE e con 15 nodi andiamo a 7 con una bolina nemmeno troppo fastidiosa. Alle 16 siamo ancorati dentro la splendida Ensenada Grande e vicino a noi ci sono altre imbarcazioni. Noi che pensavamo che l'estate in Baja fosse bassa stagione per via degli uragani, siamo stati costretti a ricrederci: l'estate e' anche, e soprattutto, il momento in cui i Messicani fanno le loro vacanze e cosi' dal Messico continentale chi se lo puo' permettere viene qui e noleggia uno yacht o una barca a vela. Risultato? Gli ancoraggi se possibile sono ancora piu' affollati che durante la stagione invernale, ma questo cambiera' man mano che risaliremo verso nord, dove speriamo di incontrare solo qualche raro crocierista in cerca di riparo dai cicloni tropicali.

L'acqua della bahia ha un colore turchese molto invitante e cosi' il Capitano si tuffa per un bagno e un giretto di controllo all'àncora e all'elica del motore che ci sembrava facesse una strana vibrazione.

Ceniamo presto verso le 18 con una bella porzione di zucchine trifolate e fagiolini al vapore. Nella notte si alza un forte Coromuel, ma la nostra nuova àncora tiene perfettamente e non scartiamo nemmeno un po', che bello poter dormire tranquilli!

20 luglio 2011

Da Isla Partida a San Evaristo. Alle 7.30 siamo gia' in navigazione con il Coromuel che di lasco ci spinge a tutta velocita' verso la nostra destinazione di oggi. Andiamo a 9 nodi con una manno di terzaroli alla randa e cosi' in poco piu' di tre ore percorriamo le 30 m/n che ci separano da San Evaristo, una bahia molto graziosa conosciuta per le sue saline e dove si trova un piccolo villaggio di pescatori. In realta' avremmo potuto proseguire nella navigazione e raggiungere qualche ancoraggio piu' a nord, ma abbiamo voglia di riposare un pochino e organizzarci meglio per i prossimi giorni.

Cosi' passiamo il pomeriggio studiando la rotta cercando approdi e ridossi protetti da SE visto che l'uragano Dora ci portera' una bella sventilata nei prossimi giorni e vogliamo sapere in anticipo dove potremo ripararci in caso il vento fosse troppo forte.

Per cena un bel piattone di pasta con panna e zucchine. Nella notte vento sostenuto da ovest con temporali in lontananza, l'umidita' spinta da Dora inizia a farsi sentire.

21 luglio 2011

Da San Evaristo a Puerto Agua Verde. Partenza alle 7.30, nemmeno una bava di vento. Ci ritroviamo alla deriva nel canale tra la Baja e l'Isla San Jose' in attesa di riuscire a muoverci. Veniamo superati da una barca a vela charter carica di Inglesi in vacanza che allegramente ci salutano e se ne vanno via motorando.

Con pazienza aspettiamo per un'oretta cercando di resistere al gran caldo e poi si alza una leggera brezza da SE. Perfetto! Siamo di lasco a 120 gradi e andiamo a 7 nodi di velocita'. Nel frattempo visto che oggi le NET per le previsioni non si sentono, chiamiamo Giovanni per aggiornamenti: tutto tranquillo, Dora passera' al largo, ma venti periferici da SE sono ormai sicuri per i prossimi giorni. Decidiamo quindi di spostarci piu' a nord possibile visto che il vento poi e' favorevole una volta tanto. Talmente favorevole che dopo qualche ora riprendiamo la barca a vela che ci aveva superato a motore e a nostra volta la superiamo alla velocita' di 10 nodi, sembriamo un motoscafo! Peccato pero' che dopo aver percorso 40 m/n il vento ci abbandoni quando ormai siamo in vista del nostro ancoraggio per la notte. Siamo circondati da temporali che si susseguono al largo e in lontananza sulle alte cime della Sierra. Entriamo dentro Agua Verde a motore e con solo la vela di prua e ci ancoriamo di fronte alla spiaggia. Qui assistiamo poi ad un fenomeno che ancora non avevamo mai visto: ovvero un arcobaleno senza pioggia. La nostra ipotesi e' che la pioggia sospesa in aria evapori prima di toccare terra permettendoci allo stesso tempo di vedere l'arcobaleno.

Per cena una bella fettona di filetto di manzo con bietola stufata. Il vento ha ripreso a soffiare forte da SE, altre barche sono ancorate poco distante da noi e i pescatori sulla spiaggia si danno da fare con le reti scacciando i pellicani affamati. Alle 20 siamo gia' a letto.

22 luglio 2011

Da Agua Verde a Ensenada Blanca (o Bahia Candelero). Cerchiamo di ascoltare le NET per le previsioni, ma il segnale e' disturbato e si sente poco o nulla. Partiamo lo stesso anche se per oggi era previsto vento forte (sopra i 30 nodi) provocato dallo spostamento d'aria dell'uragano e invece... zero vento. C'e' una leggera brezza da SE sui 5-8 nodi e andiamo di lasco per qualche ora fino a che non raggiungiamo un ancoraggio ben protetto nel caso in cui il vento previsto arrivi. Altre due barche a vela sono gia' ancorate qui ad Ensenada Blanca, una bahia molto grande con chilometri di spiaggia bianchissima,, molto bella se non fosse che ci hanno costruito un enorme albergo multipiano, che davvero deturpa il paesaggio, ma tant'e'.

Durante l'ispezione giornaliera di frutta e verdura ci accorgiamo che alcuni pomodori stanno per lasciarci, cosi' malgrado il caldo torrido cucino un sughetto che poi congeleremo, visto che per stasera Francesco aveva gia' scongelato un'enorme porzione di ragu'. Nel pomeriggio inizia a farsi sentire qualche raffica piu' forte, ma per fortuna ben al di sotto dell'intensita' prevista. Il Capitano aprofitta del caldo per farsi un bel bagno e andare a controllare come e' settata l'ancora, mentre io mi preoccupo della rotta dei prossimi giorni e di trovare ancoraggi alternativi a quelli consigliati dai portolani, o quantomeno diversi da quelli gia' visitati nella primavera del 2007. Per cena tagliatelle al ragu'.

23 luglio 2011

Da Ensenada Blanca a Isla Carmen, bahia Marquer. Partiamo alle 7.30 con poco vento da SE. Dopo aver percorso un paio di miglia vengo colta da un improvviso attacco di mal di stomaco, tanto che chiedo al Capitano se mi posso andare a sdraiare sotto coperta. Prima che Francesco possa acconsentire, il vento aumenta all'improvviso tanto che dobbiamo arrotolare in fretta il gennaker (vela che non usiamo con venti sopra i 13-14 nodi) e aprire il genoa che essendo piu' pesante e resistente puo' sopportare la pressione di questa sventilata. Viste le condizioni del meteo e della ciurma, il Capitano decide che sara' meglio ancorarsi al piu' presto, cosi' in meno di un'ora siamo a bahia Marquer, una deliziosa caletta dell'Isla Carmen, ben protetta da SE e dove gia' altre due barche a vela ci aspettano al riparo. L'acqua ha un colore spettacolare ed e' trasparentissima, tanto che quando butto l'ancora in 5 metri la vedo distintamente toccare il fondo.

Inoltre ci sono una miriade di pesci che ci nuotano intorno, infatti vediamo passare anche diversi barchini da pesca.

Visto che oggi fa leggermente meno caldo grazie al ventaccio, Francesco prepara il pane, mentre io mi riposo e cerco di combattere questo misterioso mal di stomaco con acqua calda e zucchero. Nel pomeriggio grazie al vento e al sole abbiamo energia in eccesso, cosa che non succedeva da tempo, cosi' siamo tutti contenti visto che stasera potremo guardarci magari anche un paio di film. Decidiamo poi di sciacquare la coperta di Damiana che ancora si porta dietro la polvere del deserto di La Paz, cosi' dopo una decina di secchiate, e' di nuovo bianca e splendente (anche se salata). Per cena insalata di polipo con pomodori e patate.

24 luglio 2011

Da Isla Carmen a Caleta San Juanico. Partiamo alle 7. Durante la notte il vento da SE si e' definitivamente calmato ed ora abbiamo una leggera brezza da NE. La NET ci assicura che l'uragano Dora ormai e' lontano al largo nel Pacifico e qui dovrebbero tornare le condizioni meteo normali dell'estate: ovvero venti variabili e leggeri, gran caldo e temporali al tramonto. Visto che il vento langue pensiamo di fermarci all'Isla Coronado di fronte a Loreto, ma proprio quando stiamo per virare e ammainare la randa arriva un bel venticello sui 10-12 nodi che ci consente di proseguire e percorrere le 30 m/n che ci separano dalla Caleta San Juanico, ancoraggio molto pittoresco con le sue spiaggette intervallate da grossi roccioni.

Anche qui troviamo altre due barche a vela che rollano un bel po' con l'onda che entra. Noi ci piazziamo proprio in fondo, vicino alla spiaggia e grazie ai nostri tre scafi di rollare non se ne parla, ogni tanto beccheggiamo leggermente, ma dopo poche ore il vento si calma lasciandoci godere la bellezza dell'ancoraggio. Francesco si butta subito in acqua, mentre io faccio le mie abluzioni con secchi e sapone in coperta. Per cena un bel frittatone con fagiolini e formaggio e alle 20 siamo gia' nel mondo dei sogni.

25 luglio 2011

Da Caleta San Juanico a Bahia San Lino. Sveglia alle 7. Decidiamo di prenderla con calma oggi e partire dopo aver ascoltato la NET alle 8.15. Il vento viene da ovest e ci fa uscire dalla bahia a tutta velocita' salvo poi crollare lasciandoci alla deriva a poche miglia dalla costa. Vediamo in lontananza un branco di balenottere, saranno almeno 6 o 7, non riusciamo ad avvicinarci per via della bonaccia, cosi' ci accontentiamo di osservarle da lontano con il binocolo e con il teleobiettivo della macchina fotografica.

Dopo un'oretta si alza un po' di vento da nord (8-12 nodi) cosi' andiamo a 6-7 di velocita' di bolina a 40-45 gradi. Un gruppo di sule dai piedi azzurri si incaponisce con la cima dell'albero e per tutta la mattinata prova ad abbordarci senza risultati. Si sono proprio ossessionate, fanno a gara a chi riesce per prima ad appollaiarsi sulla cima dell'albero con Francesco che urla per distoglierle dall'intento. Proviamo ad allontanarle con la trombetta d'emergenza, ma niente, sono proprio degli uccellacci cocciuti. Poi, visto che la nostra velocita' continua ad aumentare, si stancano e per un po' ci lasciano in pace. E' gia' pomeriggio quando mancano 15 m/n all'ingresso di Bahia Conception, ma purtroppo il vento crolla e malgrado la nostra tenacia nell'attenderlo, la bonaccia ormai ha preso piede. In questo tratto di costa non ci sono ancoraggi suggeriti dai portolani, ma osservando le mappe e soprattutto osservando quello che vediamo di fronte a noi, pensiamo che la baia di San Lino potrebbe fare al caso nostro, visto che non dovrebebro esserci cambiamenti nel meteo. Ci ancoriamo cosi' verso le 16 in questa piccola baia di fronte ad una spiaggetta dove si trova una capanna di pescatori. Incredibilmente e' la prima volta che ci troviamo da soli da quando siamo partiti, ci godiamo la tranquillita' e ce ne stiamo all'ombra in pozzetto sopportando la calura. Per cena tacos messicani con carne arrachera, verdure e frijoles refritos.

26 luglio 2011

Da Bahia San Lino a Bahia Conception, Playa Santo Domingo. Partiamo alle 7.30. Poco vento da ovest per tutta la mattinata, ci muoviamo a stento e Punta Conception ci appare la' sempre alla stessa distanza. Poi verso le 13 si alza una brezzolina da NE che quando stiamo per doppiare la punta si trasforma in una sventilata oltre i 20 nodi, forse anche un po' per l'effetto della punta stessa. Ammainiamo la randa e continuiamo solo con la vela di prua, giusto per rallentare un po' e non entrare nell'ancoraggio a 10 nodi di velocita'. Il vento soffia ancora forte, ci ancoriamo di fronte alla spiaggia, ma non troppo vicino, perche' il fondale sembra troppo basso e non vogliamo rischiare.

Francesco si butta subito in acqua e dopo aver controllato come si e' settata l'àncora se ne va a nuotare un po'. Io rassetto la coperta e il pozzetto e preparo due bei toasts per quando il Capitano tornera' dal suo giretto. Vediamo un temporale in lontananza, sopra la Sierra... chissa' come piove laggiu'!

Nel tardo pomeriggio arrivano altre due barche a vela che si ancorano poco distante da noi, il vento soffia ancora forte e il barometro ci ha dato un avviso di tempesta dovuto ad un repentino abbassamento della pressione. Per cena pasta con sugo di tonno e pomodoro piccante. Prima di andare a letto usciamo a goderci il tramonto, uno tra i piu' drammatici fin'ora.

27 luglio 2011

Da Bahia Conception a Punta Chivato. Partiamo verso le 8, dopo la NET che ci assicura bel tempo e venti leggeri per i prossimi giorni. Infatti il vento langue, ma riusciamo a fare 4-5 nodi di bolina fino a Punta Chivato, un ancoraggio molto grazioso, dove non avevamo ancora avuto occasione di fermarci. Mettiamo il barchino in acqua e andiamo a fare un giretto a terra, e' da quando siamo partiti che non scendiamo mai dalla barca, due passi ci vogliono eccome! Qui, proprio a picco sul mare, si trova l'hotel Posada de Las Flores, uno dei piu' bei resort di tutta la Baja, il cui proprietario e' italiano, ma purtroppo e' partito ieri, cosi' non riusciamo a salutarlo, peccato. Facciamo una lunga passeggiata lungo la scogliera, alcuni pescatori ci offrono di comprare delle almejas (telline o arselle) appena pescate e incontriamo pure il relitto di una barca a vela finita sulle rocce.

Torniamo alla barca e passiamo il resto del pomeriggio all'ombra in pozzetto cercando di capire se domani riusciremo ad arrivare a Santa Rosalia. Per cena tacos messicani con pollo e verdure. La notte passa tranquilla senza un'ombra di vento.

28 luglio 2011

Da Punta Chivato a Santa Rosalia. Partiamo presto verso le 7.30, visto che le miglia da coprire sono una trentina. Il vento e' da nord, siamo di bolina stretta e diretti proprio contro l'Isla San Marcos di fronte a noi. Proprio mentre ci stiamo preparando a virare ed iniziare a far dei bordi per schivare l'isola, il vento gira consentendoci di tenere questo bordo e lascare fino a 90 gradi. Andiamo sui 7-8 di velocita', molti pescatori ci salutano dalle loro pangas e in poche ore arriviamo di fronte all'entrata del porto di Santa Rosalia. Ci ancoriamo nella darsena tra i pescherecci, le pangas e le motovedette della Marina Militare. I due piccoli marina sono stipati, sembra che tutti i crocieristi si siano dati appuntamento qui. Scendiamo a terra a salutare gli amici messicani conosciuti nel 2007 (quando lasciammo qui Captain Kaos per la stagione degli uragani) e facciamo un giretto in paese per comprare se possibile un po' di verdura.

Tornati alla barca, mentre stiamo preparando la cena, succede un bel guaio: la pompa a pedale che prende l'acqua dolce dal serbatoio si rompe, cosi' rimaniamo praticamente senz'acqua visto che non possiamo usare l'acqua salata del porto. Francesco la smonta e scopre che un pezzo si e' semplicemente rotto per la vecchiaia e non e' tra i pezzi di ricambio che vengono forniti nel kit di riparazione. Uff! Allora proviamo ad incollarlo con del mastice resistente all'acqua e domani vedremo se funzionera'. Ci mettiamo l'anima in pace e ci godiamo un pezzettone di filetto di manzo con stufato di cavolo rosso e carote. Alla pompa dell'acqua penseremo domani.

Programmi futuri: da qualche giorno siamo attraccati al molo della Marina Fonatur di Santa Rosalia, cosi' siamo tornati a La Paz con l'autobus notturno per riprendere il Land Rover che avevamo lasciato nella capitale. Staremo qui ancora forse un paio di settimane, visto che abbiamo necessita' di fare dei giri nell'interno per alcuni progetti lavorativi e come al solito ci sono anche dei lavori di bordo da fare. L'idea rimane sempre la stessa, ossia risalire il Mare di Cortes fino alla sua estremita' nord e passare la', magari nel porto di San Felipe, gli ultimi mesi della stagione degli uragani, fino a novembre. Vedremo passo passo come muoverci, il meteo sicuramente giochera' un ruolo fondamentale, nel senso che i nostri spostamenti saranno condizionati dal passaggio (o meno) dei cicloni tropicali. Vi terro' aggiornati sui nostri piani. Per il momento e' tutto, vi abbraccio e a presto.

Lavori di bordo

2011-07-17T14:50:00.000-07:00

Carissimi,

domani partiremo diretti a nord, Damiana e' pronta e sia lei che noi non vediamo l'ora di staccarci finalmente da questo molo dove abbiamo passato gli ultimi 8 mesi (6 mesi di sosta prevista + 2 mesi per rientro in Italia).

In queste ultime settimane abbiamo ultimato i lavori di bordo piu' urgenti, tra cui l'installazione di due nuovi pannelli solari che si aggiungono agli altri sei che avevamo montato lo scorso settembre (qui il link del post corrispondente) e ai quattro flessibili. Per fare cio', abbiamo dovuto ampliare la scassa di alloggio dei pannelli e alla fine il risultato ci e' apparso piuttosto buono.

Poi abbiamo dovuto occuparci della coperta, visto che per l'ennesima volta alcuni stopper per via del sole e della vecchiaia avevano ceduto. Cosi' li abbiamo sostituiti con altri nuovi e usati, ma di metallo stavolta, cosi' sopporteranno meglio i climi tropicali.

Da mesi inoltre lo scarico del lavandino che utilizziamo per l'acqua salata doveva essere sostituito, ma avevamo sempre rimandato pensando che sarebbe stato un lavoro noioso e difficile, non essendo dei patiti di idraulica. In realta' e' andata meglio del previsto ed ora abbiamo uno scarico nuovo e di acciaio inossidabile, che speriamo duri a lungo.

Anche il pannello di controllo del motore necessitava di un po' d'attenzione, alcuni allarmi non funzionavano piu' e cosi', visto che i pezzi originali sono costosissimi e ci sarebbero volute settimane prima di farli arrivare, li abbiamo sostituiti con due banalissimi allarmini da 50 cent l'uno, che funzionano benissimo. Unico problema: non sono impermeabili, ma abbiamo sigillato piu' che bene la scassa del pannello e non dovrebbero esserci problemi per ora.

Lo scorso inverno poi ci eravamo accorti che le reti che avevamo sostituito nel 2009 (qui il post relativo) stavano iniziando a cedere, un po' per via degli ultravioletti implacabili, un po' perche' si trattava di comuni reti da pesca e non di materiale specifico per imbarcazioni.

Cosi' durante il nostro soggiorno in Italia abbiamo scoperto che nel bresciano si trovano una miriade di retifici, alcuni dei quali forniscono le reti proprio ad un famoso costruttore di catamarani. Fortuna ha voluto che una di queste ditte avesse un "pezzettino" di rete con qualche macchia, cosi' abbiamo potuto acquistarla sottocosto. Il piu' e' stato trasportarla fino a qui e passare la dogana statunitense e poi quella messicana.

Pensavamo di riuscire a montarle in qualche giorno, invece l'impresa si e' rivelata piu' ardua del previsto, a causa delle temperature proibitive dell'estate qui in Baja. Lavorare al sole con piu' di 30 gradi costanti ci ha messo alla prova, ma sempre meglio che stare in cabina con quasi 40 gradi senza vento!

Questa rete e' davvero sorprendente, comodissima per camminarci, senza nodi, resistente agli ultravioletti e alla salsedine, insomma perfetta per Damiana! Ed ecco il risultato finale:

Comunque finalmente ce l'abbiamo fatta e domani si levano gli ormeggi. La stiva delle provviste e' stata rimpinguata e mancano solo gli ultimi dettagli, come l'acquisto della frutta e della verdura che ci aspetta per domattina presto. Come sempre abbiamo con noi cibo per circa quattro mesi, anche perche' l'unica vera citta' della Baja e' La Paz, a nord incontreremo solo paesini dove sara' facile reperire esclusivamente cibo fresco.

Non abbiamo fatto dei piani precisi per i prossimi mesi e la rotta di massima tocchera' luoghi che abbiamo gia' visitato nel 2007 durante la nostra prima esperienza di crociera a lungo termine. Ci piacerebbe raggiungere l'estremita' nord del Mare di Cortes, dove un tempo sfociava il Rio Colorado (quello che formo' il Gran Canyon per intenderci), ma siamo aperti a cambiamenti di direzione. Inoltre rimane il fatto che dovremo al piu' presto far carena alla povera Damiana la cui antivegetativa ormai sta scomparendo. Qui a La Paz ci sarebbero anche due cantieri con la rotaia (necessaria ad alare un'imbarcazione cosi' ampia in larghezza), ma i prezzi sono folli, essendo un porto turistico. A Guaymas invece, nello Stato di Sonora, di fronte a Santa Rosalia, ma dall'altro lato, si trovano diversi cantieri navali commerciali per pescherecci e navi da carico e i preventivi che ci hanno fatto sembrano buoni per ora, dobbiamo solo aspettare che la stagione degli uragani finisca per non trovarci intrappolati in un bacino di carenaggio proprio nel momento sbagliato!

Bene, per il momento e' tutto, i luoghi che andremo a visitare sono remoti e i collegamenti internet saranno sporadici, ma sono sicura che potro' postarvi qualche foto tra qualche settimana da Santa Rosalia.

Un abbraccio e a presto,

Non siamo spariti!

2011-06-21T10:29:00.000-07:00

Carissimi,

mi scuso per il prolungato silenzio e ringrazio tutti coloro che ci hanno scritto in questi mesi per sapere che fine avevamo fatto! E' bello avere tanti lettori affezionati!

Siamo dovuti rientrare in Italia per "faccende varie ed eventuali" e cosi' la primavera che tanto avevamo atteso per riprendere la navigazione se ne e' volata via ed ora ci ritroviamo a La Paz a stagione di uragani gia' iniziata... Anzi, a dire il vero il primo uragano della temporada, Adrian, e' gia' passato, ma per fortuna ben distante dalla Baja California! E proprio mentre vi sto scrivendo siamo in attesa del secondo, Beatriz, che dovrebbe schivarci, portandoci pero' tra giovedi' e venerdi' una bella sventilata (previsti 55 nodi, per ora, speriamo si svapori un pochino).

Siamo tornati a La Paz da una decina di giorni, dopo un breve passaggio negli Stati Uniti dove abbiamo recuperato altri due pannelli solari per Damiana, una nuova ancora e la solita miriade di pezzi di ricambio/manutenzione che qui in Messico non si trovano (o che se si trovano hanno, ovviamente, un costo maggiorato).

La Paz e' sempre molto accogliente ed ora che siamo "fuori stagione" e la maggior parte dei gringos e' tornata a casa, si respira la vera messicanita' del luogo. Qui al marina siamo ormai gli unici live-aboard, le poche barche rimaste sono chiuse e preparate al rimessaggio. Cosi' ci godiamo la tranquillità' lavorando e preparando Damiana per risalire il Mare di Cortes fino all'estremita' nord che raramente gli uragani riescono a raggiungere. Contiamo comunque di salpare in entro la meta' di luglio, vi aggiornero' presto sui nostri piani. Per il momento e' tutto, vi abbraccio e alla prossima!

Baja California Sur #2: i santuari delle balene

2011-01-07T13:37:00.000-08:00

Dal tardo dicembre a marzo ogni anno possiamo assistere alla migrazione delle balene, che scendono dai mari artici per venire ad accoppiarsi o a partorire nelle calde (si fa per dire) acque dell'Oceano Pacifico lungo le coste della Baja California.

Grazie ai Messicani che hanno proibito la caccia alle balene gia' dal 1946, la Baja e' diventata una sorta di paradiso naturale, dove i cetacei possono muoversi in serenita', senza correre piu' alcun pericolo. Dal 1970 poi, le tre baie dove le balene grigie amano "risiedere" per tre mesi all'anno, sono state dichiarate santuari protetti. Ed eccole le tre zone dove possiamo conoscerle da vicino: la Laguna Ojo de Liebre vicino Guerrero Negro, la laguna di San Ignacio e la grande Bahia Magdalena piu' a sud.

E cosi' quest'anno, aprofittando anche della presenza di ospiti italiani, abbiamo deciso di andare a conoscere meglio questi cetacei. Certo noi vivendo in barca di balene ne abbiamo viste molte volte, anche da vicino, ma l'esperienza di giocare con loro e poterle addirittura accarezzare ci sembrava entusiasmante e allora siamo partiti alla volta di Guerrero Negro dove nei tre mesi invernali l'attivita' ruota principalmente intorno alle balene appunto!

Che le balene amassero recarsi lungo la costa Pacifica della Baja era fatto ben noto gia' dal XIX secolo, ragion per cui nei tre mesi invernali i poveri cetacei venivano inseguiti e letteralmente massacrati dai balenieri. Da quando poi nel 1857 Charles M. Scammon scopri' il passaggio di entrata nella laguna Ojo de Liebre, la caccia si trasformo' in una penosa carneficina con decine e decine di balene uccise insieme ai loro cuccioli. Il grasso di balena veniva quindi fatto bollire e trasformato in olio che, caricato sulle navi, sarebbe stato trasportato in patria. E proprio una di quelle navi, carica per il peso dei barili, nel 1858 resto' insabbiata nel passaggio d'uscita della laguna e colo' a picco. Solo la poppa rimase fuori dall'acqua e si poteva leggerne il nome: "Black Warrior". Negli anni che seguirono qualcuno lo tradusse in spagnolo e da qui... Guerrero Negro..

Laguna Ojo de Liebre, Guerrero Negro

Guerrero Negro e' una piccola cittadina la cui vita ed economia si basa sulla produzione di sale (circa 20 mila tonnellate al giorno); lungo la strada principale pero' e' tutto un brulicare di alberghi e motel, uno dietro l'altro, ce ne saranno almeno una ventina, questo perche' durante la temporada de ballenas qui arrivano persone da tutto il mondo per assistere a questa esperienza unica.
Per vederle e' necessario rivolgersi ad una delle agenzie che organizzano i tour autorizzati, noi abbiamo scelto la Malarrimo, che per prima inizio' questo tipo di eco-turismo nel 1974, ma ce ne sono altre che offrono pressoche' lo stesso servizio. Il costo per persona e' di 650 pesos messicani (circa 40 euro) e comprende il trasporto verso la laguna, il giro in barca di circa 4 ore e un cestino per il pranzo (ci dicono che per i mesi di febbraio e marzo e' necessario prenotare con anticipo anche di mesi, sia per il tour che per l'hotel).

E cosi' alle 8 del mattino ci presentiamo all'appuntamento intabarrati per bene: il vento del Pacifico non perdona e il cielo eternamente coperto di Guerrero Negro ci fa sentire ancora piu' freddo. Mentre ci dirigiamo verso l'embarcadero notiamo decine di nidi di aquile pescatrici in cima ai pali della luce, dove gli abitanti del luogo si sono prodigati per costruire loro delle piattaforme, di modo che non restino fulminate provocando continui black out elettrici come accadeva nel passato!

Arrivati al porticciolo saliamo su Tonina, la lancia che ci portera' nel mezzo della Laguna Ojo de Liebre e l'esperto pangero parte a tutta velocita' cercando di non farci arrivare troppi spruzzi. Il mare e' grigio, color del piombo e in cielo i nuvoloni si susseguono senza sosta sospinti dal vento.

Ci fermiamo nel mezzo della laguna scrutando l'orizzonte per scorgere qualche sbuffo in lontananza. Il barcaiolo riprende la marcia e ci indica in quale direzione guardare. Io non riesco a vedere nulla, le onde confondono la visuale e la luce diffusa del cielo plumbeo rende tutto uguale e piatto. Quando all'improvviso eccole! Sono sotto di noi. Letteralmente SOTTO la piccola lancia da dove tutti ci sporgiamo per renderci conto di quello che sta succedendo. La balena ci sta sollevando con la schiena e poi dolcemente ci riappoggia tra le onde. Pazzesco!

Sono tre femmine, probabilmente gravide, che si divertono a venirci a salutare da vicino. Possiamo distintamente vederne le incrostazioni sul dorso e i piu' fortunati, tra cui Francesco, riescono persino a dar loro una "carezzina" sulla testa. Il nostro accompagnatore ci spiega che le balene grigie amano grattarsi la schiena sul fondo delle pangas perche' cercano di liberarsi dei parassiti, soprattutto denti di cane.

Sembra impossibile che un animale di tale massa corporea possa muoversi cosi' delicatamente. Ci assicurano infatti che nei 36 anni di attivita' eco-turistica mai una volta le balene abbiano provocato incidenti. Al tempo stesso ci raccontano di un pescatore che aveva ferito inavvertitamente un cetaceo con l'elica del fuoribordo; fu inseguito e la sua barca rovesciata dalla balena (che non attacco' il pescatore finito in acqua). Questo ci fa capire che le balene sono consce della loro potenza e sono gentili con noi quando noi siamo gentili con loro.

E che emozione poterle vedere cosi' da vicino e nel loro ambiente naturale. E poi le balene grigie (o Eschrichtius robustus) sono note proprio per questo loro carattere giocoso e amichevole; le altre specie non amano socializzare cosi' tanto e per lo piu' si mantengono a distanza.

Bahia Magdalena

Per quanto riguarda invece Bahia Magdalena, beh, non siamo stati altrettanto fortunati: "le balene quest'anno sono in ritardo" ci informa il nostro accompagnatore "pero' c'e' tanto da vedere nella baia". E cosi' da Puerto San Carlos ci imbarchiamo con Daniel che ci porta a zonzo per la bellissima Bahia Magdalena.

Anche qui nel passato i tre mesi invernali erano dedicati esclusivamente alla caccia dei cetacei e vicino a Punta Belcher sono ancora visibili i resti di una stazione di "processazione" del grasso di balena dove ci ancorammo nel 2007 con Captain Kaos per una sosta durante la navigazione verso Cabo.

Mentre raggiungiamo il centro della baia ci fermiamo a "scocciare" i leoni marini che "pigreggiano" ammassati su una boa!

Visitiamo poi il minuscolo paesino di Puerto Magdalena, ci vivranno si e no un centinaio di pescatori con le loro famiglie. La chiesa dipinta di fresco con il crocifisso mezzo storto costruito utilizzando tondini di ferro ci fa tenerezza, mentre passeggiamo sulla spiaggia deserta ingombra di reti, galleggianti e nasse di ogni tipo.

Da qui riprendiamo il mare e Daniel ci porta a visitare un esterito muy bonito (sorta di piccola laguna) che si trova nelle vicinanze. Ci addentriamo negli stretti canali costellati di mangrovie stando attenti a non disturbare i molti uccelli che vivono qui.

E per finire, ritornando verso Puerto San Carlos ci fermiamo per una passeggiata alle dune di sabbia, che si estendono per qualche centinaio di metri nell'interno. Dall'alto delle dune si gode di una vista a 360 gradi sulla baia, cosi' passiamo un po' di tempo esplorando queste formazioni sabbiose modellate dal vento.

E' un vero peccato che quest'anno le balene fossero in ritardo per Bahia Magdalena, ci hanno raccontato che qui, grazie alle acque profonde, i cetacei si divertono con evoluzioni spettacolari, facendo dei veri e propri salti fuori dall'acqua, cosa che invece non accade a Ojo de Liebre. Chissa' che prima o poi non ci capiti di venire qui nel periodo giusto per trascorrere ancora una volta una giornata insieme alle nostre amiche balene!

Baja California Sur #1: in viaggio tra deserto e mare

2011-01-07T13:35:00.000-08:00

Carissimi,

eccoci rientrati a La Paz dopo il previsto giretto nell'interno. L'idea di conoscere luoghi nuovi e rivederne altri dove tre anni or sono ci eravamo sentiti bene, ci metteva proprio di buon umore e cosi' siamo partiti con il nostro fedele Lando, compagno di tanti chilometri.

La Baja California (che comprende gli Stati messicani di Baja California e Baja California Sur) e' una delle penisole piu' lunghe del mondo con i suoi 1220 Km di estensione nord-sud e per via del territorio impervio risulta tutt'oggi per lo piu' spopolata. Le persone infatti si concentrano nelle citta' grandi (Tijuana, Ensenada, La Paz, Cabo San Lucas, San Jose' del Cabo e Mexicali), lasciando per lo piu' intatto il territorio, costellato a sua volta da paesi piu' o meno grandi che spiccano colorati negli immensi spazi desertici.

Abbiamo percorso 1700 Km arrivando quasi al confine tra le due Bajas nel punto dove passa il 28 parallelo, che effettivamente segna la divisione tra i due Stati. La strada e' una sola, la Federal numero 1, costruita negli anni '70 e piu' volte rimodernata, infatti la carretera e' decisamente ben tenuta, meglio di tante strade italiane!

Dopo aver costeggiato la baia di La Paz per un buon tratto, ci si inerpica su per i contrafforti della Sierra La Giganta e il deserto prende il sopravvento. La strada si sposta verso ovest, il mare di Cortes ormai alle spalle, siamo quasi esattamente nel mezzo della penisola. Il traffico e' molto moderato, per non dire inesistente, e si procede senza fretta tra montagne e altopiani.

La vegetazione, apparentemente sempre uguale, cambia invece in continuazione. E grazie ad un opuscolo che illustra i diversi tipi di cactacee, ci divertiamo ad individuarle. Ecco qui sotto un bel saguaro anziano a giudicare dal numero di ramificazioni.

Man mano che si prosegue verso nord, la presenza di fiumi sotterranei fa esplodere la vegetazione, cosi' accanto ai maestosi saguaros compaiono arbusti, cespugli e a volte anche qualche fiore, cosa davvero eccezionale quest'anno, vista la scarsita' di precipitazioni nella passata stagione delle piogge.

A 200 Km a nord di La Paz nel mezzo del LLano Magdalena incontriamo Ciudad Constitucion (o Ciudad Comondu) sorta negli anni '60 proprio nel centro dell'unico vero grande bacino agricolo della BCS. I campi coltivati e i frutteti si estendono a perdita d'occhio, cosi' come i pascoli duramente strappati al deserto.

Sicuramente non una citta' turistica, ma un ottimo crocevia dove fermarsi per la notte o per una sosta, e gustare la deliziosa carne asada e al pastor (maiale marinato piccante, poi cucinato alla griglia).

Passata Ciudad Constitucion e le grandi pianure, all'improvviso ci si trova di nuovo di fronte alla Sierra de la Giganta con i suoi picchi e i profondi canion; ogni tanto qualche famiglia di asinelli fa capolino lungo la strada e dopo quasi 200 Km riecco apparire il Mare di Cortes in lontananza. Il contrasto tra il blu dell'acqua e la terra bruciata del deserto crea un'armonia di colori unica mentre costeggiamo la baia di Puerto Escondido.

Proseguendo verso nord ben presto incontriamo Loreto, cittadina molto piacevole, votata quasi esclusivamente al turismo, anche se gli albergatori lamentano un calo di affluenza dovuto, pare, all'aumento spropositato del costo dei biglietti aerei. Molti pensionati americani e canadesi scelgono di trascorrere parte dell'anno in questi luoghi, dando cosi' origine ad una cospicua comunita' di espatriati che ormai quasi supera in numero la popolazione messicana!
Loreto in realta' deve la sua nascita ad un missionario italiano, Juan Maria Salvatierra, che qui nel 1697 riusci' a costruire la prima missione stabile della Baja, dedicata appunto alla Nostra Signora de Loreto.

Riprendendo il viaggio verso nord, la Federal numero 1 si stacca nuovamente dalla costa e nell'interno ci regala un paesaggio verdeggiante con i molti cactus e arbusti tra cui scorgiamo pigre comunita' di mucche accaldate.

E dopo Loreto arriva anche il primo punto de revision militar, ossia un posto di blocco fisso, dove i gentilissimi militari messicani controllano le auto (e soprattutto i camion) in cerca di droga diretta a nord negli Stati Uniti.
Da qui proseguiamo con calma e dopo una cinquantina di chilometri ecco di nuovo il mare, la carretera si inerpica su per le montagne costeggiando la vastissima Bahia Conception dove ci fermiamo per una sosta.

Le spiagge sono bianche e deserte, e a parte le baracche dei pescatori e qualche campeggio con bungalows, la baia risulta per lo piu' disabitata offrendo numerose opportunita' di comunione con la natura. E' infatti uno dei luoghi preferiti dai kayakisti e dai velisti, che qui trovano riparo dai forti venti del nord e si divertono ad esplorare le molte isole e spiaggette nascoste.

Poco distante da Bahia Conception si trova Mulege', un minuscolo paesino sorto lungo le rive del Rio Santa Rosalia, che garantisce da secoli acqua in abbondanza per i frutteti e le palme da dattero. Anche Mulege' ospita una grande comunita' di espatriati nordamericani che amano trascorrere in Baja gli anni della pensione, tanto che la riva sinistra del fiume e' diventata quasi una "colonia" statunitense in territorio messicano. Il paesino e' minuscolo (nemmeno 4000 ab.) pero' molto grazioso con le sue spiagge di sassi e il monte del faro.

Inoltre, la Missione dedicata a Santa Rosalia costruita dai missionari Gesuiti nel 1770 e' stata completamente ristrutturata e dal suo giardino si gode della vista sul fiume.

La Federal numero 1 prosegue come un nastro steso tra la Sierra e il mare, e dopo una settantina di chilometri arriviamo a Santa Rosalia, uno dei nostri posti preferiti qui in Baja, tanto che nel 2007 vi abbiamo trascorso alcuni mesi in barca. Fondata dalla compagnia mineraria francese El Boleo nel XIX secolo, Santa Rosalia mantiene un'architettura classica coloniale con case in legno e ampio portico di fronte; infatti piu' che in Messico, sembra di trovarsi in una New Orleans del passato.

Nella piazza spicca la chiesa in acciaio prefabbricata dedicata a Santa Barbara e progettata da Eiffel (quello della torre per intenderci). Spedita in Baja durante gli ultimi decenni del XIX secolo dove venne riassemblata nel 1897 per servire la comunita' cattolica francese, e' tutt'ora in uso.

Alla meta' del XX secolo, i Francesi chiusero le miniere di rame e abbandonarono la cittadina, lasciando gli immensi impianti per il trasporto e la processazione del minerale che oggi formano un vasto parco di archeologia industriale.

Benche' ormai l'economia di Santa Rosalia sia basata principalmente sulla pesca e sulla produzione di pesce inscatolato, sembra che una compagnia mineraria canadese abbia rilevato la concessione delle antiche miniere e che i nuovi scavi inizieranno nel corso del 2011.

Proseguendo verso nord la statale si inerpica su per la Cuesta de l'Infierno, che come si intuisce dal nome, e' un tratto di montagna con profondi precipizi e dislivelli importanti. Il deserto ci circonda ed in lontananza ecco apparire il vulcano de la Tres Virgenes, maestoso con i suoi quasi 2000 metri di altezza.

Un centinaio di chilometri piu' in la' incontriamo il paese di San Ignacio con la sua missione del 1728 e la splendida laguna che fornisce acqua dolce per la vita e le coltivazioni.

Senza fretta proseguiamo seguendo la strada che ora sta virando a ovest verso l'Oceano Pacifico e il deserto del Vizcaino, riserva naturale protetta per via della biodiversita' presente solo ed unicamente in questa zona della Baja.

Ed eccoci finalmente al confine tra le due Bajas, dove sorge la cittadina di Guerrero Negro famosa nel mondo per le sue gigantesche saline e per l'avvistamento delle balene. Purtroppo visto il periodo festivo non riusciamo a visitare le saline, cosi' devo accontentarmi di fotografare quello che si vede fuori dai cancelli.

Il sale viene prodotto naturalmente, senza uso di prodotti chimici: l'acqua del mare viene fatta entrare in apposite vasche sfruttando le maree e grazie al sole e al vento, che sicuramente non manca in questa baia affacciata sull'Oceano, qui si produce il 5% del sale mondiale.

Molto suggestiva anche la punta dove sorge il vecchio faro, ormai in abbandono, dove troviamo montagne di conchiglie svuotate dei loro molluschi a memento del paziente lavoro dei pescatori. Quando ci arriviamo esce pure un po' di sole, mentre le nuvole continuano a correre veloci sospinte dal vento teso e gelido.

Abbiamo raggiunto la nostra destinazione finale, da qui riprenderemo la Federal numero 1 verso sud per tornare a La Paz, ma non prima di aver salutato le nostre amiche balene!

Diario di bordo ott-nov 2010: da La Cruz de Huanacaxtle a La Paz

2010-12-07T13:10:00.000-08:00

Carissimi,

eccoci, siamo arrivati a La Paz da un mesetto ormai e la Baja California ci sembra ancora meglio di quando l'avevamo lasciata 3 anni or sono. Vi posto subito la mappetta delle 500 m/n percorse fino qui e il diario di bordo.

25 ottobre 2010

Partenza da La Cruz. Partiamo con calma verso le 10.00 del mattino, aiutati a far manovra da alcuni lavoranti che con delle lunghe cime ci fanno ruotare ed uscire dai moli. Che bella sensazione essere fuori dal porto! C'e' poco vento, 4-5 nodi da S/E, tiriamo su le vele, ma teniamo il motore acceso per avere un po' di velocita' ed uscire da Bahia Banderas. Dopo poco il motore comincia a sussultare e si spegne, non c'e' verso di farlo ripartire. Francesco scende nella cabina di poppa per vedere di che si tratta ed io rimango a regolare le vele, visto che intanto e' arrivata una bella brezzolina (10-12 nodi) da nord-ovest. Il problema del motore sembra essere del carburante avariato dall'alcool usato per pulire il serbatoio, cosi' lo svuotiamo (per fortuna e' quasi vuoto) e rimpiazziamo il vecchio diesel con una tanica fresca. Tutta questa operazione ci porta via meta' della giornata, pero' almeno riusciamo a farlo ripartire! Peccato che adesso ci sia diesel dappertutto, in pozzetto si scivola che e' un piacere!

Nel frattempo il vento aumenta e per stabilizzare Damiana diamo una mano di terzaroli; andiamo 8-9 nodi di bolina a 35 gradi ed iniziamo a fare un bordo al largo, che pensiamo di tenere per tutta la notte. Il pomeriggio passa veloce e verso le 17 decidiamo di cenare con una bella porzione di tonno-fagioli-cipolla. In serata il vento aumenta ancora superando i 25 nodi, terzaroliamo ulteriormente, ma si e' formata un'onda fastidiosa che proprio non riusciamo ad evitare e Damiana beccheggia alzando spruzzi che arrivano fino in pozzetto. Optiamo per la cappa: qualche ora di sonno in attesa che si calmi un po' il vento. Anche se ormai siamo ben distanti dalla costa (circa 50 m/n) ogni 40 minuti a turno ci alziamo a controllare che tutto vada bene.

26 ottobre 2010

Navigazione verso nord. Ci svegliamo alle 6 ben riposati e pronti a ripartire con vento piu' moderato sui 10-15 nodi sempre da nord-ovest, quindi sempre di bolina. L'onda nel frattempo si e' calmata e con il mare piatto andiamo che e' una bellezza con punte sui 10-12 nodi di velocita'. Cambiamo bordo un paio di volte per restare piu' in rotta possibile, anche se la meta e' ancora ben distante! Nel pomeriggio il vento aumenta sui 20-25 nodi, diamo una mano di terzaroli, pronti a calarne una seconda se l'onda dovesse aumentare.
Per cena Francesco prepara delle ottime svizzere di manzo con patate e carote al vapore. Nella notte poco vento e soliti turni, percorriamo solo 15 m/n in 12 ore.

27 ottobre 2010

Navigazione verso nord. Alle 6 quando finisco il mio turno il vento gira ed ora siamo di lasco, speriamo che duri almeno per qualche ora! Vediamo una miriade di tartarughe che dormono e prendono il sole. Oggi e' veramente caldo, si sta bene e la mattinata passa tranquilla tra le solite faccende e stando attenti al timone. I pannelli solari nuovi sono una meraviglia, dopo due giorni siamo ancora oltre l'80% di energia, non era mai successo prima! Il vento ci aiuta ed ora siamo quasi in rotta perfetta, anche se andiamo pochino, una media di 3 nodi orari. Al tramonto riceviamo due ospiti: il primo e' una sula che a tutti i costi prova ad appollaiarsi sulla cima dell'albero, preferendo poi la seconda crocetta:

Il secondo e' un minuscolo uccelletto stremato di fatica che si sistema su una delle reti al riparo dal vento e si addormenta con l'ala sopra la testina.

Per cena una bella carbonara. Nella notte soliti turni e poco vento, di questo passo ci metteremo un mese per arrivare a La Paz.

28 ottobre 2010

Navigazione verso nord. In mattinata vento tranquillo 10-12 da sud-est, andiamo bene e mancano solo 120 m/n al primo ancoraggio dove vorremmo fermarci... forse ci potremmo arrivare gia' domattina se il vento continuasse cosi'. Facciamo un giretto in coperta per controllare come sta il nostro piccolo ospite, ma ci aspetta una triste scoperta: il piccoletto e' morto, ci rimaniamo molto male, anche perche' fino a qualche ora fa lo sentivamo cinguettare ogni tanto. Passiamo il resto della giornata in silenzio assorti nei pensieri, 'sta cosa dell'uccelletto ci ha proprio sconvolto la giornata. Nel tardo pomeriggio iniziamo a leggere "Le balene lo sanno" di Pino Cacucci, dove racconta del suo ultimo viaggio in Baja California: io leggo ad alta voce all'ombra in pozzetto e Fra ascolta tenendo d'occhio il timone. Ci piace molto "leggerci" i libri, un po' perche' cosi' abbiamo modo di condividere subito opinioni e commenti, un po' perche' io lo trovo molto rilassante.

Per cena Francesco prepara una frittatona con fagiolini e formaggio. La prima meta' della notte passa tranquilla, poi si alza un ventaccio teso da nord-ovest sui 25-30 nodi. Damiana non ne vuole sapere di rallentare nemmeno con 3 mani di terzaroli alla randa e un fazzoletto di genoa. Cosi' verso l'1 del mattino ci mettiamo alla cappa per riposare un po'.

29 ottobre 2010

Navigazione verso nord. All'alba il vento scompare e ci ritroviamo alla deriva a 70 m/n dalla meta. Passiamo la mattinata leggendo e aspettando un po' di brezza. Nel pomeriggio il vento arriva e dopo poco siamo anche costretti a terzarolare e ridurre la vela di prua perche' e' gia' oltre i 25 nodi. Damiana va molto bene, l'unico problema e' che a questa velocita' arriveremo all'ancoraggio alle 2 del mattino...
Per cena un bel piatto di bavette con zenzero e acciughe.

Ci prepariamo ad affrontare un possibile approdo durante la notte, ma purtroppo o per fortuna, durante il mio turno il vento crolla quando mancano 25 m/n a destinazione.

30 ottobre 2010

Arrivo a Cabo Los Frailes. All'alba ancora non riusciamo a distinguere la costa della Baja California, poi dopo qualche ora vediamo la cima di un monte spuntare tra la foschia. L'emozione di vedere terra e' sempre strana, un misto tra gioia e incredulita', sollievo e paura allo stesso tempo. Il vento comunque non ci aiuta e passiamo tutta la giornata cercando di raggiungere l'ancoraggio a vela, tanto che accendiamo pure il motore per un'oretta.

Il mare ha un colore blu intenso, ci sdraiamo su uno scafo laterale per ammirarlo e scopriamo che abbiamo un branco di pesci che ci segue. Sembrano sardine e si nascondono sotto di noi!
Verso le 16 arriva un po' di vento sui 10-15 nodi e in meno di due ore siamo ancorati a Los Frailes, ancoraggio al quale siamo parecchio affezionati, perche' nel 2007 con Captain Kaos qui trovammo rifugio da una forte tempesta di vento tipica del mare di Cortes e che i locali chiamano Norte.
Appena arrivati Francesco prepara delle verdure per la cena ed io mi faccio un bel bagno con l'acqua di mare e metto a posto il ponte.
Ci beviamo un drink in pozzetto per festeggiare il nostro ritorno in Baja osservando un'altra barca a vela che si ormeggia poco distante. Abbiamo percorso 370 m/n e La Paz ormai e' dietro l'angolo!
Per cena tacos di arrachera con verdure e frijoles refritos.

31 ottobre 2010

Cabo Los Frailes. Ci svegliamo alle 8 e dopo colazione remiamo fino a terra per liberare un piccolo geco che abbiamo trovato a bordo. Facciamo una lunga passeggiata tra le dune di sabbia; il paesaggio e' desertico, ma ci sono parecchi arbusti verdi, in fondo la stagione umida e' appena terminata, anche se in Baja non piove quasi mai, a parte quando passano gli uragani.

Torniamo alla barca e ci dedichiamo a lavori di bordo vari. I pannelli solari insieme al generatore eolico fanno piu' di 1o A/h, siamo stracarichi di energia! Nel pomeriggio arriva una bella sventilata da nord-ovest, meno male che le dune e un grosso picco ci riparano, se domani soffia cosi' ci fermeremo qui un altro giorno. Purtroppo non siamo riusciti ad avere il bollettino meteo perche' alla radio non si sentiva nulla.
Francesco prepara il pane e poi ci riposiamo un po' in pozzetto: chissa' perche' siamo tanto stanchi, sara' il caldo? Per cena cavolo capuccio stufato con carote, polipo bollito e friggione (per chi non lo conoscesse si tratta di un tradizionale contorno emiliano romagnolo a base di cipolle e pomodoro).

1 novembre 2010

Cabo Los Frailes. Sveglia alle 7 e fuori soffia ancora ben oltre i 20 nodi. Decidiamo di fermarci un altro giorno qui. In mattinata ci dedichiamo a lavori di bordo vari e proviamo ad ascoltare le net per avere il bollettino meteo, ma la ricezione e' confusa. Nel pomeriggio Francesco approfitta dell'acqua limpidissima e ancora calda per essere autunno (28 gradi) e da' una bella ripulita al fondo di Damiana.
Ceniamo al tramonto con un piatto di pasta al pomodoro con capperi e olive. Alle 19.30 siamo gia' a letto.

2 novembre 2010

Da Los Frailes a Punta Arena. Anche oggi vento forte, ma ci siamo un po' scocciati di stare qui, quindi tiriamo su le vele e usciamo dalla baia al traverso ad una velocita' di 13 nodi. Forse abbiamo un po' esagerato con la velatura, cosi' mentre io do una mano di terzaroli, Francesco stringe un po' la rotta e riduce il genoa. La giornata e' splendida, ma ventosa, tipico del Mare di Cortes. Passiamo il Tropico del Cancro e pensiamo sia meglio fermarci in un ancoraggio vicino visto che l'onda e' gia' bella formata e la crociera non e' piu' molto piacevole, anche perche' non avendo fretta di arrivare a La Paz possiamo vedere quei luoghi che nel 2007 non avevamo avuto modo di conoscere.
A meta' pomeriggio ci ancoriamo dietro a Punta Arena, che proprio come dice il nome, e' una striscia di sabbia compatta che si protrae nel mare per diverse centinaia di metri.

Ci siamo solo noi, i pellicani e una flotta di pescherecci al riparo dal vento. Ci dedichiamo ad aggiustare varie cose tra cui il tavolo della cabina centrale. Il resto del pomeriggio lo passiamo in pozzetto leggendo. Per cena zuppa di spinaci (in scatola) e un'insalata di patate e chayote. Il vento sembra piu' calmo ora, speriamo bene per domani!

3 novembre 2010

Punta Arena a Ensenada de los Muertos. Partiamo presto verso le 6.30 perche' il prossimo ancoraggio dista 35 m/n e vorremmo essere sicuri di arrivare prima del buio. Non ci piace navigare di notte nel Mare di Cortes, troppe rocce solitarie anche lontane dalla costa e non sempre segnalate nelle mappe. Oggi giornata tranquilla, calma piatta, anzi, verso le 11 siamo nella bonaccia piu' totale. Poi all'improvviso si alza un bel venticello da nord-ovest, che presto ci costringera' a dare due mani di terzaroli, ma che ci fara' arrivare a Los Muertos in meno di quattro ore. Infatti alle 15 siamo gia' ancorati nella baia, ben protetti dalle dune di sabbia e da un montarozzo su cui delle ruspe stanno costruendo una strada. Appena arrivati ci mettiamo subito a cucinare del pollo e delle verdure per i tacos. I pescatori ci sfrecciano vicino con le loro pangas e ci salutano sorridendo.

4 novembre 2010

Ensenada de Los Muertos. Dovevamo essere proprio stanchi, abbiamo dormito 12 ore! Facciamo colazione con calma e poi prendiamo il barchino e scendiamo a terra.

Passiamo di fronte ad un grazioso ristorantino e chiacchierando con i camerieri scopriamo di avere la regolazione dell'orologio sbagliata: non sono le 9, ma le 7 del mattino! Ci sediamo ad un tavolo e gustiamo le specialita' della casa: huevos rancheros (uova al tegamino con salsa piccante) e enchiladas de pollo (sorta di involtini di tortillas ripieni di pollo e verdure).
Torniamo su Damiana e vediamo arrivare un'altra barca a vela. Nel pomeriggio si alza un bel vento da est che rinfresca la giornata. Francesco finisce di pulire il fondo della barca, io mi dedico agli inventari del cibo.
Per cena ci facciamo un bella zuppettina di verdure e poi alle 20 siamo nel mondo dei sogni.

5 novembre 2010

Da Ensenada de Los Muertos a Isla Cerralvo. Sveglia alle 6, tiriamo su le vele e riprendiamo il viaggio verso nord. Il vento langue e fino alle 13 facciamo solo qualche miglio aiutati piu' che altro dalla corrente di marea. Nel pomeriggio arriva una gran sventilata da nord-ovest, ma ormai e' troppo tardi per cercare di raggiungere il canale che porta alla baia di La Paz e cosi' ci ancoriamo all'Isla Cerralvo di fronte ad una spiaggia deserta.

Oltretutto il girafiocco del gennaker si e' nuovamente rotto, forse per via del forte vento improvviso, comunque, e' una ragione in piu' per sostare qui stanotte e vedere se riusciamo a ripararlo.
Appena ancorati Francesco prepara il pane e io uno stufato di cavolo rosso. Per cena patate al forno, cavolo e filetto di manzo. Alle 19.30 siamo gia' a letto.

6 novembre 2010

Da Isla Cerralvo a Bahia Balandra. Sveglia alle 6 e pochissimo vento, come ogni mattina. Certo pero' oggi speriamo che arrivi un po' di brezza perche' per arrivare al prossimo papabile ancoraggio ci sono 30 m/n. Vediamo altre barche a vela che vanno a motore e ci salutano. Aspettiamo alla deriva per qualche ora, poi anche noi accendiamo il motore, ma solo per un'oretta perche' fortunatamente arriva un po' di vento da nord-ovest e dopo circa 6 ore riusciamo ad arrivare a vela a Baia Balandra, uno dei posti piu' suggestivi nei dintorni di La Paz.

Questo ancoraggio e' molto bello, ben protetto e famoso per la presenza della cosiddetta "roccia fungo", opera d'arte creata dall'erosione del mare (anche se pare che quella ad oggi presente nella baia sia una copia dell'originale, che si era rotta non si sa bene se per cause naturali o ad opera di qualche teppistello). Senza fretta prepariamo un buon sughino di pomodoro con capperi e olive per la cena e prima delle 20 siamo a letto.

7 novembre 2010

Baia Balandra. Giornata di pausa "tecnica" dedicata alla riparazione del girafiocco del gennaker. Di buon mattino bisogna issare Francesco sull'albero in modo che possa recuperare il pezzo di metallo che e' rimasto attaccato alla drizza lassu'.

Lavoriamo l'intera mattinata alla vela ed ora speriamo di non avere piu' problemi, visto che abbiamo sostituito l'intero meccanismo. Nel pomeriggio finiamo di pulire il fondo e ci rilassiamo in pozzetto. Barche a vela arrivano e se ne vanno in continuazione, che frenesia!
Per cena frittatone con spinaci, formaggio, patate e cipolle. Nella notte arriva un Coromuel molto forte (vento notturno da sud-ovest tipico di quest'area) e l'allarme dell'ancora suona in continuazione, cosi' ci dobbiamo alzare e riancorare piu' volte.

8 novembre 2010

Da Baia Balandra a La Paz. Vento da sud-ovest sui 15 nodi. Siamo di bolina stretta, ma in fondo non ci importa visto che tra 8 m/n saremo arrivati nel porto di La Paz. Il vento poi cala gradualmente regalandoci una meravigliosa mattinata di navigazione.
Verso mezzogiorno entriamo nel canale di ingresso del porto ben segnalato dalle boe verdi e rosse. La baia di La Paz infatti e' un dedalo di secche e senza il canale che viene dragato, per molte imbarcazioni sarebbe difficile raggiungere la citta'. Tornare qui dopo 3 anni ci rende particolarmente felici, anche al pensiero della scorpacciata di arrachera che ci faremo stasera nel nostro ristorante preferito Rancho Viejo! La Paz e' sempre una cittadina deliziosa, dove non ci dispiacerebbe fermarci un po' piu' a lungo del solito.

novembre-dicembre 2010

La Paz. Visto che aspettiamo ospiti dall'Italia per la Navidad, abbiamo deciso di passare qualche mese qui a La Paz e vedere se la prospettiva di tornare semi-terrestri non ci sta troppo stretta. Dopo aver passato qualche settimana all'ancora nel porto, abbiamo trovato un posto barca nel marina piu' economico e piu' distante dal centro, ma poco importa visto che siamo riusciti a recuperare anche Lando, il nostro mitico Land Rover militare che nel 2007 avevamo lasciato da amici a Santa Rosalia, a circa 500 Km a nord di La Paz. Eccoci qui insieme lungo la costa dell'Oregon in una foto di qualche anno fa ormai:

E cosi', muniti di automezzo, impariamo a conoscere la citta' e i suoi abitanti, abbiamo ritrovato amici europei e messicani che avevamo incontrato nei nostri vagabondaggi e ci dedichiamo alla buona cucina, aiutati anche dal clima non piu' torrido! Eh si', anche qui in Baja e' arrivato l'inverno e di notte la temperatura scende intorno ai 13-15 gradi, cosi' ci divertiamo a cucinare tutte quelle golose ricette invernali che ai tropici risultavano spesso proibitive! Per il mio compleanno Francesco mi regala una teglia di lasagne... buonissime!

Progetti futuri: sappiamo che staremo a La Paz fino alla meta' di gennaio. Con il 2011 arrivera' anche il momento di fare carena e qui in citta' ci sono un paio di strutture che potrebbero alare Damiana. Pensiamo quindi che una volta pittato il fondo potremmo essere pronti a risalire il Mare di Cortes e portarci in una zona meno rischiosa in vista della prossima stagione degli uragani, forse a Santa Rosalia o piu' a nord a San Felipe, vedremo. In attesa di aggiornarvi sui nostri spostamenti, vi abbraccio

De regreso a casa: di nuovo in Messico!

2010-10-10T13:06:00.000-07:00

Carissimi,

dopo un lungo periodo "italico", da qualche settimana siamo tornati a La Cruz de Huanacaxtle, dove avevamo lasciato Damiana durante l'estate.

Abbiamo trovato tutto in ordine, anche grazie ad Ernesto che ha pulito il fondo della barca durante la nostra assenza e ha controllato gli ormeggi durante le tempeste. Ci hanno raccontato che quest'anno e' stata un'estate eccezionalmente piovosa (forse dovuta alla presenza del Niño?), infatti le strade di La Cruz si sono ridotte a delle voragini per via dei fiumi di fango che hanno trascinato in mare parte delle colline circostanti. A Puerto Vallarta per colpa delle piogge e' addirittura crollato un pezzo del Ponte Ameca e c'e' chi dice che ci vorra' almeno un anno prima che le riparazioni siano terminate.

L'altro giorno poi sentiamo un gran vociare dai moli "Hay un cocodrilo! Hay un cocodrilo!". Ebbene, con i fiumi in piena, dalle lagune interne scendono verso il mare anche un imprecisato numero di ignari coccodrilli che poi si ritrovano storditi all'interno del porto; i Messicani si fanno in quattro per salvarli visto che questi rettili non riescono a sopravvivere in acqua salata e tutti si danno un gran da fare inseguendoli con le reti per riportarli nel loro ambiente naturale, ma pensa te! (la foto l'ho presa in prestito dal web)

Comunque la stagione degli uragani e' ormai agli sgoccioli (ufficialmente termina il 15 novembre) e ci stiamo preparando a riprendere il viaggio verso nord; prima pero' abbiamo un po' di lavoretti da fare. Dopo tre mesi sotto le piogge torrenziali e il sole cocente, la manutenzione ordinaria e straordinaria della nostra casa galleggiante ci tiene parecchio occupati. Ormai tutte le ferramenta e i negozi di vernici da qui a Puerto Vallarta ci conoscono, visto che ogni due per tre ci si e' dimenticati una vite o chissa' cos'altro. D'altronde la gioia del vivere in barca e' anche e soprattutto arrangiarsi con la manutenzione in luoghi "esotici", impazzire perche' non si trovano i pezzi di cui hai bisogno e rallegrarsi per le soluzioni alternative.

Parlando di manutenzione straordinaria, siamo riusciti a portare a termine un intervento che era in programma da un paio d'anni ormai: sostituire i pannelli solari di Damiana vecchi di 27 anni con altri nuovi, piu' leggeri e ovviamente molto piu' efficienti dal punto di vista energetico.
Ecco qui la prima fase dei lavori, in cui i vecchi pannelli ormai cotti dal sole vengono rimossi dalla coperta.

Poi dopo le opportune misurazioni passiamo alla preparazione per l'installazione dei nuovi pannelli.

Ed eccoli qui, pronti a regalarci tutta l'energia di cui avremo bisogno per i prossimi... 25 anni!
Magari col tempo ne aggiungeremo un altro paio, per ora comunque 6 (tre per ogni lato) saranno piu' che sufficienti, uniti anche ai quattro pannelli flessibili che stendiamo sulle reti.

Visto che le temperature messicane non ci consentono di lavorare per molte ore consecutive sotto il sole (nel pomeriggio ci sono in media 36 gradi all'ombra), nelle ore piu' calde ci occupiamo d'altro: tipo fare il LIMOCELLO, si, proprio Limocello senza la "n", dall'agrume LIMA (in italiano limo) ormai quasi scomparso dallo Stivalone, ma diffusissimo in Messico. Si tratta di una sorta di limone dolce dall'aroma di bergamotto, molto delicato e ottimo per preparare bevande rinfrescanti.

Dopo qualche settimana le bucce immerse nell'alcool avranno rilasciato il loro inconfondibile aroma e noi avremo l'essenza per preparare il liquore vero e proprio, speriamo bene, in realta' e' un esperimento, ma dal profumo sembra che tutto stia procedendo come previsto!

E quando il caldo non perdona c'e' chi si ripara all'ombra di un'ancora vicina!

Tornando agli interventi di manutenzione ordinaria eccone uno che non potevamo piu' rimandare: riverniciare di bianco le panche del dinghy anche se per una mera ragione pratica piuttosto che estetica. Essendo originalmente di colore nero, vi lascio immaginare cosa sia dovercisi sedere dopo che sono rimaste qualche ora sotto il sole!

E poi qualche attenzione per l'ancora che aveva bisogno di una bella mano di anti-ruggine (visto che qui non si trovano galvanizzatori) e anche di una pittata di magenta: magari non sara' elegante, ma almeno la si vede bene sott'acqua e la si puo' controllare con facilita' senza dovergli mettere il galleggiante ogni volta.

Sempre per facilitarci la vita durante gli ancoraggi, abbiamo pensato di cambiare il sistema di congiunzione cima-catena, sostituendo il grillo che si incastrava sempre nel roller e nel salpa-ancore con una impiombatura. In questo modo la catena e la cima sono intrecciate insieme e non dovremmo piu' avere noie di alcun genere.

Proprio oggi poi stiamo finendo di lavorare al portellone della cabina di poppa che non ci aspettavamo di dover riparare: in nostra assenza la lastra di plexiglass si era in parte staccata dalla cornice di alluminio, senza alcun dubbio per via del tempo (tutti i portelloni sono quelli originali del 1983). Questo e' un lavoro che ci ha portato via molte ore, un po' perche' per pulire bene tutti i componenti dal silicone e dall'ossido ci son voluti due giorni, un po' perche' abbiamo dovuto cercare i materiali giusti e anche capire come intervenire.

Oggi finalmente siamo riusciti ad incollare i pezzi, e speriamo tra 48 ore di poter rimontare il portellone al suo posto. Se i materiali utilizzati non avranno funzionato, dovremo iniziare tutto da capo, incrociamo le dita!

So che magari per la maggior parte dei nostri lettori i racconti dei lavori di bordo possono risultare anche parecchio noiosi, ma visto che in media la meta' del nostro tempo la passiamo appunto riparando cose che si rompono o facendo manutenzione per evitare ulteriori "rotture", e' giusto parlarne almeno ogni tanto. Inoltre, anche se ho riportato solo gli interventi principali che ci hanno impegnato nelle ultime 2 settimane, sono sicura che questo potra' forse essere un post interessante per gli amici barcaioli e velisti con cui spesso ci confrontiamo su come si fa, come si aggiusta, voi come fate, noi come facciamo...

Nel frattempo qui le giornate si stanno facendo meno umide e piu' fresche, nel pomeriggio il vento invernale da nord-ovest sta iniziando a riprendere il suo ciclo abituale e per ora non sembrano esserci uragani in vista. Se non avremo ulteriori ritardi nei nostri progetti, contiamo di partire tra qualche giorno diretti a La Paz nel mare di Cortes. Ecco, appunto, proprio mentre vi sto scrivendo Francesco mi informa che mentre lo stava rimontando si e' spaccato il filtro della presa di acqua salata, e ti pareva! Vabbe', vedremo di aggiustare o sostituire anche quello...

La stagione turistica sta per ricominciare e anche La Cruz inizia ad animarsi, i ristoranti e gli alberghi riaprono e cosi' anche noi ci godiamo qualche gustoso pranzetto nei nostri "luridi" preferiti: ieri mezzo chilo di carnitas!

E anche se non vediamo l'ora di partire, ci piace stare qui a La Cruz, antico paesino di pescatori, oramai trasformato dalla costruzione del marina nel porto e da un progetto edilizio che prevede ben 11 nuovi condomini, ma che conserva la sua anima messicana nei colori della piazza principale e nella grande umanita' della sua gente, sempre sorridente e gentile.

In attesa di riprendere a veleggiare vi abbraccio e ci aggiorniamo tra qualche settimana da La Paz! Ciao!

ARTESELLA: una galleria d'arte tra i boschi del Trentino

2010-08-04T02:58:00.000-07:00

Carissimi,

anche se in questo periodo non stiamo navigando, visto il nostro rientro temporaneo in terra italica, ci tenevo pero' a segnalarvi alcuni luoghi che ci hanno emozionato in queste settimane di viaggio nel "mondo terrestre".

Trovandoci qualche giorno in Trentino Alto Adige per salutare parenti ed amici, ci e' stato proposto di fare una gita ad Arte Sella, cosi' per passare un pomeriggio a passeggio nei boschi.

Non avremmo mai immaginato di trovare una vera e propria galleria d'arte immersa nella natura. E' un luogo davvero entusiasmante! Le opere di artisti italiani o internazionali sono concepite per "vivere" in simbiosi con il bosco, realizzate con materiali naturali, cosicche' le esposizioni vengono rinnovate spesso.
Ecco qui una carrellata di immagini scattate quel pomeriggio:

Qui sotto la piu' famosa tra le opere esposte, la Cattedrale Vegetale, ora purtroppo non al suo massimo splendore per via di alcuni interventi di manutenzione, ovviamente necessari per permettere all'opera di sopravvivere negli anni.

Il percorso e' piacevole e ben segnalato, ci si perde senza fretta attraversando paesaggi alpestri dove, qui e la', spuntano installazioni artistiche di notevole bellezza.

In attesa di riprendere il mare, vi abbraccio

Diario maggio 2010: da Manzanillo a La Cruz de Huanacaxtle

2010-06-04T11:45:00.000-07:00

Carissimi,

ecci qui con l'ultimo diario di bordo e la mappetta delle 150 m/n percorse.

3 maggio 2010

Navigazione da Manzanillo a Bahia de Navidad. Partiamo presto al mattino, non sono nemmeno le 7.30 quando tiriamo su le vele. Purtroppo di vento ce n'e' pochino, cosi' usciamo a motore dalla baia di Manzanillo e ci dirigiamo a nord. Oggi il vento e' benevolo, una decina di nodi da sud-ovest e siamo al lasco su un mare piatto come una tavola. Dopo qualche ora abbiamo percorso 25 m/n e siamo ancorati nella splendida bahia de Navidad di fronte al paesino di Melaque.

La baia e' tranquilla anche se non mancano le pangas dei pescatori che sfrecciano veloci intorno a noi. Dai molti ristorantini affollati sulla spiaggia ci arriva l'inconfondibile profumo dei mariscos alla piastra... cosi' per cena ci prepariamo una bella pastasciutta con pomodoro e zucchine e ce la gustiamo in pozzetto con il tramonto.

4 maggio 2010

Bahia de Navidad. Ci svegliamo verso le 7 e decidiamo che e' giunta l'ora di fare un'operazione di manutenzione che abbiamo sempre rimandato: si tratta di controllare i compartimenti stagni degli scafi laterali (3 per ogni lato) e svuotarli con una pompa di sentina portatile, se dovessero contenere dell'acqua. Il lavoro e' difficile e faticoso, un po' perche' i boccaporti per il controllo sono minuscoli e ci passa a malapena il mio braccio, un po' perche' stare appesi sotto le reti con il dinghy non e' esattamente comodo con queste ondone, comunque in un paio d'ore ce la caviamo e Damiana guadagna 1 cm sulla linea d'acqua!
Decidiamo di scendere a terra per controllare le previsioni del tempo in un internet cafe' e magari pranzare in uno dei ristorantini sulla spiaggia. Compriamo anche dell'artigianato locale da un simpatico Huichol che ci invita nel suo laboratorio.

Gli Huichol vivono sulla Sierra Madre e sono una delle molte etnie autoctone sopravvissute all'arrivo dei conquistadores. Restii al contatto con il mondo esterno, vivono in piccole comunita' sulle montagne tra gli Stati di Nayarit, Zacatecas e Jalisco; dediti al culto e all'uso del cactus peyote, i loro prodotti artigianali, che chiamerei piu' artistici, sono il frutto di una profonda tradizione sciamanistica e riflettono con i classici colori psichedelici le tematiche rituali e quotidiane del mondo Huichol.

Pranziamo con un enchilada de camarones (involtino di gamberi) e jaiba (granchio) e con la pancia piena ce ne torniamo in barca per trascorrere il resto del pomeriggio al fresco sotto la tenda del pozzetto.

5 maggio 2010

Navigazione verso Bahia Tenacatita. Sveglia all'alba, partiamo senza vento e ci ritroviamo ben presto alla deriva in attesa di un po' di brezza. Un paio di barche a vela ci superano a motore, cosi' dopo aver aspettato per qualche ora senza risultati anche noi nella bonaccia piu' totale cediamo alla confortevole tentazione del motore. Visto che il vento proprio non vuole saperne di alzarsi decidiamo di non bruciare carburante inutilmente e di fermarci in un ancoraggio nella vicina bahia Tenacatita. Quando arriviamo ci sono gia' molte altre barche a vela al riparo di un grosso picco che impedisce all'onda di entrare nella caletta.

Non c'e' che dire, l'ancoraggio e' davvero molto bello e ce lo godiamo passando il pomeriggio in pozzetto a leggere. Per cena mangiamo un grosso pezzo di filetto di manzo con pure' di patate e piselli.

6 maggio 2010

Navigazione da Bahia Tenacatita a Bahia Chamela. Oggi finalmente un po' di vento da sud-ovest sui 10-12 nodi. Al mattino siamo di lasco per finire poi di bolina stretta nel tardo pomeriggio. Giornata di navigazione tranquilla, se non fosse che quando mancano 2 m/n all'ancoraggio si alza un ventaccio improvviso con raffiche oltre i 25 nodi, cosi' entriamo nella bahia di Chamela come razzi e facciamo appena in tempo a tirar giu' le vele prima di finire in spiaggia con Damiana! Per cena una bella frittatona.

7 maggio 2010

Navigazione verso Bahia Banderas. Anche oggi poco vento, passiamo la mattinata pressoche' alla deriva, poi nel pomeriggio abbiamo una decina di nodi da sud-ovest e siamo di bolina a 40 gradi a far dei bordi lungo la costa. Per cena mangiamo un bel piattone di gobi con il ragu'. La notte trascorre tranquilla con i soliti turni e vento variabile.

8 maggio 2010

Navigazione verso Bahia Banderas. Al mattino quando finisco il mio turno siamo in vista del "famigerato" Cabo Corrientes, il cui effetto si fa presto sentire, visto che con la corrente contraria e zero vento stiamo praticamente retrocedendo!

In mattinata il vento aumenta e nel primo pomeriggio passiamo il Capo con una ventina di nodi al lasco diretti in una caletta poco distante. Purtroppo pero' non ci e' possibile ancorare perche' il fondo e' troppo profondo (oltre 40 metri) e dove e' piu' basso sarebbe stato troppo vicino alla riva e alle rocce. Cosi' apriamo di nuovo il genoa e senza randa ci dirigiamo poco distante di fronte ad una spiaggia deserta, dove buttiamo l'ancora in 8 metri. Il vento nel frattempo e' aumentato e le raffiche superano i 30 nodi, meno male che siamo riusciti ad entrare nella Bahia de Banderas prima che rinforzasse, se no passare Cabo Corrientes non sarebbe stato cosi' piacevole. Anche se la spiaggia non e' protetta dal vento, il fondo sabbioso ci aiuta e l'ancora non si sposta, siamo praticamente inchiodati qui. Per cena tacos con pollo, verdure e frijoles refritos. Al tramonto il vento crolla e ci godiamo un bicchiere di vino in pozzetto.

8 maggio 2010

Arrivo a La Cruz de Huanacaxtle. Percorriamo le 26 m/n che ci separano da La Cruz in poche ore grazie ad una brezzolina piacevole che ci fa correre a 7-8 nodi dritti dritti verso la nostra destinazione. Conosciamo gia' molto bene questa zona e la cittadina di La Cruz perche' nel 2008 eravamo arrivati fin qui con Captain Kaos e ci eravamo pure presi qualche settimana per esplorare l'interno.

Appena giungiamo in vista della massicciata del porto tiriamo giu' le vele e per il tramonto siamo ancorati davanti all'ingresso del nuovo marina appena terminato e ancora mezzo vuoto.
Qui ritroviamo anche degli amici barcaioli americani che non vedevamo da due anni e con loro passeremo molte belle giornate aiutandoci a vicenda nei lavori di manutenzione e scambiandoci esperienze di navigazione e informazioni preziose.

Progetti futuri: vista la nostra assenza prolungata dal territorio italico e visto anche l'incombere della stagione degli uragani abbiamo deciso di lasciare Damiana a La Cruz per il periodo estivo, rimandando il ritorno al Mare di Cortes ai mesi autunnali. Cosi' ci prepariamo a rientrare in Europa per alcune settimane, mentre aspettiamo che gli uragani sfumino e le piogge si calmino un pochino. Pensiamo di riprendere la navigazione verso la meta' di ottobre, meteo permettendo. Un saluto carissimo e a presto!

Diario di bordo Marzo-Aprile 2010: da Huatulco a Manzanillo

2010-04-23T15:34:00.000-07:00

Carissimi,

mi scuso per la prolungata assenza, ma siamo stati colpiti da varie "catastrofi informatiche" che mi hanno impedito di aggiornare prontamente il blog.
Vi posto subito il diario di questi ultimi due mesi e una mappetta delle 807 m/n percorse.

27 febbraio 2010

Partenza da Huatulco e arrivo a Puerto Angel. Dopo un mese trascorso al marina di Huatulco la sensazione di uscire nuovamente in mare e' emozionante. Partiamo prestino, verso le 8, l'obiettivo sarebbe raggiungere il vicino porticciolo di Puerto Angel, distante solo 26 m/n, ma appena giriamo l'angolo iniziamo ad avere dei problemi con la deriva che si incastra nella scassa e non ne vuole sapere di muoversi. Proviamo come al solito a disincastrarla tirandola su con una drizza, ma il problema stavolta e' un altro: una delle due cime che la sostengono si e' spezzata e bisogna andare "sotto" per sostituirla. Cosi' mentre Francesco si butta in acqua, io con il motore al minimo cerco di aiutarlo calandogli la nuova cima... meno male che non abbiamo le vele su! In quella,arriva una motovedetta della Marina Militare Messicana che mi urla di rientrare immediatamente in porto per un allarme tsunami, ma dico io, oggi non ne va una giusta pero'! In una mezz'ora risolviamo il problema della deriva e il Capitano decide di non rientrare, ma semmai, allontanarsi il piu' possibile dalla costa dove il fondale sia sufficientemente alto da attutire l'onda che dal Chile si sta propagando fino quassu'.
Tiriamo su le vele e per miracolo siamo di lasco a 120 gradi, poi nel pomeriggio di gran lasco a 140-150 gradi con 12-14 nodi di vento da sud-est. Come si va bene oggi: 6-7 di velocita' con delle ondone di qualche metro e una corrente contro che ci rallenta di un paio di nodi. Chissa' se queste onde cosi' alte sono lo tsunami che stanno aspettando sulla costa? Verso le 17 siamo in vista di Puerto Angel e il vento crolla all'improvviso, peccato, facciamo l'ultimo miglio a motore. Ci ancoriamo in una baia tranquilla di fianco ad un monoscafo. Mentre stiamo preparando una meritata carbonara, il nostro vicino Neozelandese ci viene a trovare e subito mi dice che si ricorda di me due anni or sono quando a La Paz cucivo le vele a mano nel piazzale della marina, pazzesco, che memoria!

28 febbraio - 1 marzo 2010

Puerto Angel. Vista la bellezza del luogo decidiamo di fermarci un paio di giorni per far manutenzione in relax e magari anche un bel bagno nell'acqua trasparente.

2 marzo 2010

Navigazione verso Acapulco (206 m/n). Partiamo alle 8.30 con un bel venticello da sud-est dopo aver disincagliato dalla catena dell'ancora un agglomerato di ferro e corda raccattato sul fondo del mare. Anche oggi siamo di gran lasco a 140 gradi e con 15 nodi andiamo a 8. Purtroppo nel pomeriggio il vento inizia a girare e per l'ora di cena siamo di bolina larga a 60 gradi. Ci mangiamo una bella porzione di spaghetti con zenzero e acciughe, mentre navighiamo su un mare scomposto che sembra un budino con queste ondette che sbattono sugli scafi di qua e di la'. Nella notte soliti turni (Fra 18.00-00.00, io 00.00- 06-00), poco vento di bolina e una miriade di cargo e navi da crociera da evitare.

3 marzo 2010

Navigazione verso Acapulco. Al mattino il vento scarseggia, sempre di bolina iniziamo a fare dei bordi, ma oggi si va pochino. Nel pomeriggio abbiamo 15 nodi da ovest e una forte corrente contro. Risultato? Siamo di bolina a 40 gradi, fuori rotta, ormai lontani dalla costa. Al tramonto il Capitano decide che ci mettiamo alla cappa per cenare con calma con una bella frittatona. Nella notte facciamo un bordo verso il mare aperto e al mattino siamo a 30 m/n dalla costa e mancano ancora 112 m/n ad Acapulco.

4 marzo 2010

Navigazione verso Acapulco. Al mattino pochissimo vento, che verso le 12 crolla del tutto e ci ritroviamo in un'atmosfera surreale con questo mare d'olio e decine di tartarughe galleggianti intorno a noi.

La bonaccia e' totale. Aspettiamo qualche ora cosi' alla deriva, la costa non si vede piu' gia' da ieri e guardiamo con un po' di invidia un grosso cargo che passa veloce qualche miglio piu' in la'. Accendiamo il motore per un paio d'ore, giusto per mantenere un po' la rotta. Alle 14.00 da stamattina alle 06.00 abbiamo percorso solo 17 m/n, di cui una decina a motore... no comment. Al tramonto arriva un alito da sud-ovest, quei 4 nodi necessari a Damiana per tenere su la vela di prua, cosi' iniziamo a muoverci di bolina a 45 gradi. Al tramonto vediamo passare una grossa nave della Marina Militare Messicana, pero' non ci contattano per radio, ne' si avvicinano. Per cena mangiamo filetto di manzo e patate al vapore. Nella notte soliti turni, poco vento e dopotutto non molto da fare.

5 marzo 2010

Navigazione verso Acapulco. Al mattino vento da nord-ovest a 8 nodi, siamo di bolina a 40 gradi cercando di non andar troppo fuori rotta con i bordi. Alle 15.00 mancano 52 m/n per Acapulco e improvvisamente dietro di noi, lontano, spunta una vela: e' la prima volta in tanti anni che incontriamo qualcuno in navigazione.

Il Capitano si mette d'impegno per regolare le vele al meglio, non vuole farsi battere da un monoscafo, ma dopo qualche ora lo vediamo superarci a gran velocita'... certo stavano usando anche il motore, se no con questa brezzolina non sarebbero riusciti nemmeno a muoversi! Beh, beati loro che con tutta probabilita' per l'alba saranno ancorati ad Acapulco, mentre noi ancora in alto mare come si suol dire! Per cena Francesco prepara una montagna di polpette e un grosso chayote al vapore. Nella notte soliti turni, poco vento e una corrente contraria talmente forte che il gps segnala continuamente che stiamo tornando indietro...

6 marzo 2010

Arrivo a Puerto Marquez. Al mattino per la prima volta da quando siamo partiti siamo in rotta perfetta, con vento a 8-10 nodi da sud-ovest al lasco e per le 13.00 siamo ancorati nella grande baia di Puerto Marquez di fianco ad Acapulco.

Qui e' un continuo via vai di moto d'acqua, motoscafi, pangas che ci sfrecciano vicino facendoci "ballare", non si puo' proprio parlare di ancoraggio tranquillo! La baia e' assediata da centinaia di turisti che alloggiano nei molti albergoni con vista sul mare... insomma, un sacco di gente e di cemento dappertutto.

Ci facciamo una bella doccia con l'acqua dolce (che lusso, eh!) in coperta appendendo la doccina solare all'albero con una drizza: che meraviglia, basta cosi' poco per sentirsi bene! Sulla spiaggia di fronte a noi sembra che stiano allestendo per celebrare un matrimonio, cosi' sara' infatti, e la discoteca della festa nuziale ci accompagnera' fino alle 05.00 del mattino! Per cena cous cous con zucchine e gamberetti. Da quando siamo partiti da Huatulco abbiamo percorso 286 m/n.

7 marzo 2010

Isla Roqueta - Acapulco. Al mattino presto, non sono nemmeno le 7, decidiamo di spostarci ad Acapulco, piu' precisamente all'Isla Roqueta, un'isoletta minuscola di fronte alla citta', dove altri barcaioli ci hanno consigliato di ancorare, piuttosto che nell'affollatissima baia. Distante solo 4 m/n da Puerto Marquez, ci andiamo a motore, cosi' da dare anche una bella caricata alle batterie, che ogni tanto ci vuole! L'isola e' collegata a terra da un servizio di mini-traghetti sgarruppatissimi, pero' funzionanti.

Facciamo subito amicizia con uno dei guidatori che ci da' un sacco di informazioni utili e ci fa molte domande sui calciatori italiani, a cui purtroppo non sappiamo rispondere... La baia di Acapulco e' decisamente bellissima, peccato pero' per tutti quei palazzoni che la rovinano.

Senza chiedere saliamo sul primo autobus che passa e dopo pochi minuti siamo in centro nel traffico e nella confusione di bancarelle e imbonitori. Sinceramente non vediamo l'ora di andarcene, cosi' tornati alla barca mi metto subito a fare un piano di navigazione per i prossimi giorni e a preparare i documenti per la Capitania. Per cena ci mangiamo delle tagliatelle con la panna e i gamberetti.

8 marzo 2010

Isla Roqueta - Acapulco. Passiamo la mattinata in centro sbrigando la burocrazia in Capitania e facendo provviste per i prossimi giorni. Nel pomeriggio, tornati all'Isla Roqueta, facciamo una bella scorpacciata di mariscos nell'unico ristorante, tra la confusione di turisti messicani, moto d'acqua e banane trainate da motoscafi.

La spiaggia e' affollatissima, non c'e' un buco libero. Poi, alle 18.00 quando finisce il servizio di traghetto, all'improvviso ci ritroviamo nel silenzio, cosi' ci godiamo la quiete interrotta solamente da un asinello e due cani che rovesciano sitsematicamente tutti i bidoni della spazzatura!

9 marzo 2010

Navigazione verso nord. Partiamo alle 9 a motore, non c'e' nemmeno una bava di vento. ci allontaniamo un paio di miglia dalla costa e tiriamo su le vele, si va pochino, pero' ci si muove. Improvvisamente sentiamo un "clang!" e il gennaker vola in acqua... si dev'essere spaccato qualcosa lassu' in cima d'albero. Francesco corre a recuperare la vela, io mi occupo del timone perche' ovviamente senza vela di prua Damiana se ne e' andata all'orza senza pensarci due volte. Leghiamo la vela lungo lo scafo centrale, assicurandola bene e apriamo il genoa, anche se con questa brezzolina quasi fa fatica a stare aperto. Al prossimo ancoraggio vedremo di capire cosa e' successo, sara' ovviamente necessario salire sull'albero per portare giu' la drizza che vediamo ondeggiare senza possibilita' di farla scendere.
Nel pomeriggio il vento aumenta notevolmente, abbiamo 15-18 nodi apparenti che di bolina a 40 gradi si sentono tutti a 7 nodi di velocita'. Io sono costretta a passare gran parte del tempo sottocoperta perche' negli ultimi mesi, anche con poco vento, le mie emicranie peggiorano e non mi consentono di godermi la navigazione come vorrei. Per cena Francesco prepara delle uova al tegamino e della bieta stufata. Nella notte il vento aumenta ancora oltrepassando i 25 nodi. Ci mettiamo alla cappa e non ci pensiamo piu'!

10 marzo 2010

Navigazione verso nord. In mattinata abbiamo vento buono da sud, poi nel pomeriggio come ieri il vento cambia all'improvviso e siamo di bolina con 25 nodi apparenti. Diamo due mani di terzaroli, ma si e' formata un'ondetta fastidiosa che ci fa procedere a salti e diamo delle botte tremende in velocita' con spruzzi d'acqua dappertutto. Il Capitano decide che non vale la pena di darsi tanto da fare se non riusciamo ad arrivare a nessun ancoraggio, cosi' ci mettiamo alla cappa e aspettiamo un miglioramento. Il vento forte continuera' per tutta la notte.

11 marzo 2010

Navigazione verso nord. Quando al mattino stiamo per riprendere la navigazione Francesco si accorge che la deriva ha qualcosa che non va: il bozzello che serviva una delle due cime sott'acqua si e' rotto per vecchiaia (sfido io dopo 27 anni!) e ora e' particamente impossibile riuscire a far stare giu' la deriva... e senza deriva Damiana non puo' navigare, specialmente di bolina. E' davvero un bel guaio, meno male che siamo alla cappa e che abbiamo tempo per pensarci, tanto qui soffiano i soliti 25-27 nodi e l'ancoraggio piu' vicino non e' nemmeno in vista.
Dopo diverse ore Francesco riesce come sempre a trovare una soluzione al problema e utilizzando un sistema di bozzelli con un grosso legno riusciamo a far scendere la deriva e a farcela restare in sicurezza.

Certo questa e' una soluzione d'emergenza, per riparare il danno l'unico modo sarebbe tirar fuori dall'acqua Damiana, ma sara' davvero difficile riuscire a trovare una struttura larga a sufficienza per l'alaggio. Riprendiamo a navigare tutti terzarolati e con un fazzoletto a prua. La notte passa tranquilla poco vento e decine di stelle cadenti.

12 marzo 2010

Arrivo a Morro di Papanoa, ancoraggio sud. Finalmente riusciamo a raggiungere un ancoraggio, seppur precario per via delle enormi onde che frangono in spiaggia per la gioia dei surfisti.

Abbiamo bisogno di riposare un po', la questione della deriva ci ha stancato molto, senza pralare del vento e delle emicranie, insomma, non sono stati proprio tre giorni tra i migliori! Poco male, ci consoliamo con una bella frittatona con i fagiolini e alle 19.00 siamo gia' a letto.

13 marzo 2010

Morro di Papanoa, ancoraggio nord. Presto al mattino ci trasferiamo dall'altro lato del morro (che sarebbe poi un montagnozzo) visto che l'ancoraggio a nord, all'interno del porto dovrebbe essere molto piu' tranquillo e adatto a fare un po' di manutenzione.

Passo la mattinata a svuotare le sentine, mentre il Capitano si occupa di altri lavori di manutenzione. Nel pomeriggio arriva anche un'altra barca a vela e un grosso yacht colmo di giovani messicani che si tuffano in continuazione! Per cena ci facciamo dei tacos con verdura e chorizo, poi alle 20.00 subito a nanna.

14 marzo 2010

Morro di Papanoa, ancoraggio nord. Presto al mattino, prima che il caldo sia insopportabile, tiro il Capitano in cima all'albero, ci metto solo un quarto d'ora (se penso che la prima volta impiegai 40 minuti con quel poveraccio appeso a mezz'aria!). Francesco libera la drizza incastrata e la fa scendere insieme al pezzo di girafiocco che si e' staccato dalla vela.

Passiamo il resto della mattinata aggiustando la vela che miracolosamente non si e' stracciata. Poi prendiamo il barchino e andiamo a fare due passi al paesino, per altro molto piccolo, dove pero' troviamo uova fresche e limoni e pure una miriade di zucchine tonde deliziose. Gli abitanti del villaggio, tutti pescatori, ci salutano gioiosi, non devono vederne molti di turisti da queste parti. Il resto del pomeriggio lo passiamo in relax giocando a dama in pozzetto, dopotutto e' domenica! Per cena insalata di polipo con pomodori e patate.

15 marzo 2010

Morro di Papanoa, ancoraggio nord. Decidiamo di stare qui un giorno in piu', e' cosi' tranquillo. Giornata di manutenzioni varie e progetti alternativi per la riparazione della deriva. Cena con strangozzi tonno, capperi e olive.

16 marzo 2010

Navigazione verso nord con ancoraggio di fronte alla spiaggia. Partiamo presto senza vento, ma speranzosi. Un po' a vela, un po' a motore percorriamo circa 17 m/n in tutto il giorno. Il cielo e' coperto, il mare come olio. Francesco decide che possiamo ancorarci per la notte di fronte alla spiaggia ininterrotta che vediamo da quando abbiamo lasciato Acapulco... chilometri e chilometri di spiaggia deserta con le palme e le dune.

Per cena stufato di cavolo rosso con le carote e frittatone con fagiolini. Quando stiamo per mangiare ci accorgiamo che fuori la luce e' cambiata: non ci aspettavamo un tramonto cosi', erano davvero parecchi mesi che non ne vedevamo uno bello davvero:

17 marzo 2010

Navigazione verso nord e stop nella bahia di Petatlan. Alle 6.30 siamo in piedi e partiamo ottimisti con 5-6 nodi da sud-est al traverso. Vediamo una balena poco distante da noi e decine di mante che nuotano in superficie, sembra che volino nell'acqua! Quando verso le 12 siamo di fronte alla baia di Petatlan, il vento crolla lasciandoci alla deriva a nemmeno un miglio dalle rocce... che sfortuna, vabbe', accendiamo il motore e raggiungiamo l'ancoraggio.

Il posto e' bellissimo, molto tranquillo, un'immensa baia dalle spiagge deserte, si intravedono solo alcuni hotels in lontananza e qualche pescatore con le reti. Passiamo il resto del pomeriggio in pozzetto leggendo e raccontandoci aneddoti. A volte mi sembra incredibile che dopo 2 anni di vita a strettissimo contatto, ancora abbiamo cosi' tante cose da dirci, beh, meglio cosi'! Per cena preparo una teglia di zucchine tonde ripiene e un bel panone appena uscito dal forno.

18 marzo 2010

Navigazione verso nord e arrivo a Zihuatanejo. Distante solo 10 m/n (che facciamo di bolina con vento leggero a 5-8 nodi) ci aspetta la splendida bahia di Zihuatanejo, una delle destinazioni preferite dai barcaioli in questa zona. Infatti vediamo gia' molte altre barche a vela ancorate in lontananza e, purtroppo, anche una grossa nave da crociera...

Ancoriamo in 3 metri, poco distante dalla spiaggia. Vicino a noi decine di boe con altrettante pangas e un via vai di turisti sui battelli della crociera... speriamo che la situazione si tranquillizzi un po'! Pensiamo di fermarci qui qualche settimana: Francesco ha avuto un'idea per riparare la deriva e dobbiamo costruirci quello che ci serve, senza contare che ormai e' ora di pulire nuovamente il fondo... mamma mia quanti denti di cane stiamo ospitando! Passiamo il pomeriggio rimettendo a posto la barca con calma. Per cena filetto di manzo e zucchine ripiene avanzate da ieri. Al tramonto la nave da crociera se ne va e con lei cessano schiamazzi e fastidiosi rumori di motori... si sta proprio bene!

19 marzo - 6 aprile 2010

Zihuatanejo. Passiamo queste settimane lavorando alla riparazione della deriva ed ora Damiana piu' che una barca sembra una segheria, da tanta segatura e trucioli abbiamo in coperta. Francesco passa le giornate misurando e segando, io dipingendo e impermeabilizzando i pezzi necessari. Zihuatanejo e' un paesino delizioso, forse un po' turistico, ma basta spostarsi nella zona del mercato per ritrovare tutta la sua messicanita'.

Inoltre, qui c'e' un cinema, un piccolo tri-sala stile parrocchiale, con l'audio che funziona a scatti e le poltrone mezze sfasciate, ma chisseneimporta! Lo schermo e' gigante e noi abbiamo una gran voglia di vedere dei films... inutile dire che passeremo gran parte dei nostri pomeriggi nelle sale deserte gustandoci le prime visioni di Hollywood e del nuovo cinema messicano, tanto il biglietto costa solo 40 pesos e il mercoledi' si fa 2x1 (1 euro = 16 pesos circa).
Zihua e' una nota meta turistica soprattutto per gli stessi Messicani che affollano le spiagge e i molti ristoranti della citta'. Anche perche' qui siamo nello Stato di Guerrero famoso per il suo pozole del giovedi': si tratta di una zuppa di mais e pollo a cui vengono aggiunti a piacere avocado, rapanelli, cipolle, coriandolo e chicharrones (ciccioli). Puo' essere blanco (naturale), rojo (con salsa rossa piccantissima) o verde (con salsa verde, piccante si', ma delicata). Eccone un bel piattone che abbiamo condiviso nel nostro ristorantino preferito, la Cenaduria Antelia:

In realta', a parte le spiagge e le molte attivita' acquatiche, Zihua non ha molte altre attrattive a parte forse quello che viene chiamato il Partenone.

Si tratta di un'imponente struttura ispirata al piu' celebre tempio greco, fatta costruire da un ex-capo della polizia di Mexico City come sua residenza privata. Certo con i suoi 400 dollari mensili di stipendio, non si riusciva bene a capire come potesse permettersi una tale magione, visto anche l'impiego di costosi marmi provenienti dall'Italia e quante altre meraviglie l'universo possa contenere. Fatto sta che questa bizzarra costruzione e' rimasta qui come uno dei "monumenti alla corruzione" messicana; ora e' vuota, requisita dallo Stato, peccato, perche' la sua posizione privilegiata in cima alla collina la renderebbe perfetta come spazio all'aperto per concerti, mostre o qualsiasi altro evento culturale, speriamo che qualcuno ci pensi prima o poi!

7 aprile 2010

Partenza da Zihua e navigazione verso nord. Lasciamo Zihua alle 7 del mattino con poco vento contrario, tutto in faccia. Vediamo decine di tartarughe che si scaldano il carapace al sole galleggiando sul mare piatto. Nel pomeriggio vento piu' sostenuto sui 16-17 reali, che di bolina a 40 gradi si fanno sentire: diamo una mano di terzaroli per stabilizzare Damiana che con le onde tende a dare delle botte beccheggiando. Quando siamo di fronte al porto commerciale di Lazaro Cardenas un cargo cambia rotta per lasciarci passare, che gentilezza, di solito non capita mai.

Ceniamo con filetto di manzo e zucchine alla piastra, ci voleva proprio con questo ventaccio! Nella notte soliti turni, poco vento variabile e molte stelle cadenti.

8 aprile 2010

Navigazione verso nord con stop per la notte a Caleta de Campos. Giornata di navigazione uguale a ieri, stesso vento, stessa intensita'. Nel tardo pomeriggio ancoriamo a Caleta de Campos, pero' dobbiamo tenerci ben distanti dalla spiaggia perche' qui arrivano delle onde altissime, stile Hawaii, per la gioia dei molti surfisti che se ne stanno a mollo fino a sera. Ceniamo con pollo stile tandoori e fagiolini.

9 aprile 2010

Navigazione verso nord e stop per la notte a Pichilinquillo. Partiamo presto al mattino con vento da ovest su 15 nodi. Passiamo tutto il giorno a far dei bordi per raggiungere un ancoraggio per la notte. Al tramonto arriviamo a Pichilinquillo, ancoriamo al largo, prima che le ondone ci travolgano. Per cena un bel piatto di carbonara.

10 aprile 2010

Navigazione verso nord e stop per la notte a Maruata. Il vento scarseggia tutto il giorno, pensiamo sia meglio fermarsi, anche se abbiamo percorso solo una ventina di miglia.

Arriviamo a Maruata nel primo pomeriggio, cosi' abbiamo tempo di darci una rinfrescata in mare e di cucinare un ottimo sformato di carne per la cena. Passiamo il pomeriggio osservando le prodezze dei surfisti che si divertono con queste ondone pazzesche.

11 aprile 2010

Navigazione verso nord. Giornata di navigazione estremamente noiosa con vento contrario sui 25 apparenti e continui bordi per cercare di rimanere in rotta per Manzanillo. Nella notte quando ormai mancano solo 40 m/n il vento crolla, lasciandoci alla deriva. Perche' succede sempre cosi'???

12 aprile 2010

Navigazione verso nord con stop per la notte di fronte alla spiaggia. Anche oggi vento contrario sui 25 apparenti, Francesco stranamente si sente un po' stanco, cosi' preferirebbe fermarsi di fronte alla lunghissima spiaggia e riposare un po'. Non posso che essere d'accordo, anche perche' andar sempre di bolina mi rintrona non poco, cosi' buttiamo l'ancora a una ventina di miglia da Manzanillo. Ormai il mare e' formato e anche qui si balla un bel po'. Io decido di andare a letto presto con un leggero attacco di mal di mare, Francesco si cucina un pentolone di spezzatino con le patate e aspetta paziente che il vento si calmi un po'.

13 aprile 2010

Arrivo a Manzanillo. Come sempre vento forte e contrario, meno male che oggi arriveremo di sicuro!! Andiamo come razzi, 10 nodi di velocita' di bolina, pare di stare su un motoscafo, cosi' quando entriamo nella baia ci divertiamo a schivare le navi cargo che stanno ancorate un po' ovunque. Ci ancoriamo nel pomeriggio dietro una collinetta su cui sorge il piu' famoso resort della zona: las Hadas, ovvero "le fate", dove nel 1979 girarono il film "10" con Bo Dereck e Dudley Moore. Costruito negli anni '70 e' una delle architetture meglio riuscite che abbiamo visto fin'ora sulla costa del Pacifico, ispirato allo stile Greco-Mediterraneo, tutto bianco, con tante casette su livelli differenti, e' sicuramente un luogo turistico piacevole da vedere. Poi, per la modica somma di 18 euro settimanali, e' possibile lasciare il dinghy al molo della marina del resort e utilizzare la piscina, le docce e tutte le altre amenita' riservate agli ospiti. Insomma, come si direbbe a Bologna, una bazza!

Molte altre barche sono gia' ancorate qui, dopotutto e' l'unico ancoraggio tranquillo in cui il vento da nord-ovest viene per lo piu' "bloccato" dal montarozzo su cui sorge l'hotel. Abbiamo proprio voglia di scoprire un po' di questa citta'.

14 aprile - 26 aprile

Manzanillo. Passiamo questi giorni all'ancora facendo piccole manutenzioni, rimpinguando la cambusa, ma soprattutto dedicandoci alla buona cuicina... Francesco ogni giorno se ne esce con una ricetta diversa, lasagne, mozzarelle in carrozza, bistecca arrotolata... insomma, ci siamo messi all'ingrasso! Manzanillo poi offre tutta una varieta' di delizie messicane alle quali non possiamo resistere, cosi' ogni giorno prendiamo l'autobus e andiamo in citta' per farci un goloso spuntino di mezzodi'. La citta' e' tranquilla e decisamente messicana, nonostante i molti resorts e alberghi lungo la costa. Ieri, 25 aprile, c'e' stato il torneo di pesca per bambini piu' grande del mondo, sono entrati nel Guinness dei Primati con 796 piccoletti che pescavano dal molo delle navi da crociera tutti insieme, pazzesco eh?

Progetti futuri: pensiamo di fermerci qui a Manzanillo ancora qualche giorno e poi riprendere la navigazione verso nord fermandoci negli ancoraggi sulla costa prima di arrivare in zona Puerto Vallarta dove ci aspettano degli amici velisti che abbiamo lasciato nel Mare di Cortez nel 2007. Da Vallarta poi l'idea e' di farci la traversata fino a La Paz, dove ritroveremo altri compagni d'avventura, e poi entro la fine di giugno portare Damiana a nord nel Mare di Cortez, dove passeremo la stagione degli uragani. Per il momento e' tutto, vi abbraccio forte, a presto

Desde el Sur hacia el Norte #3: Teotihuacan e il carnevale di Huejotzingo

2010-02-17T07:09:00.000-08:00

31 gennaio 2010

Al mattino, verso le 9 riprendiamo il viaggio di ritorno dopo aver passato la notte a Pachuca. Dopo una sessantina di Km in direzione Mexico D.F. arriviamo agli scavi archeologici di Teotihuacan, un complesso davvero imponente, se comparato a quelli dello Yucatan o del Guatemala. La sua estensione infatti, e' di circa 20 chilometri quadrati, per questo e' possibile spostarsi con l'auto percorrendo il perimetro esterno delle rovine ed entrando agli scavi da uno dei 5 cancelli dotati di ampi parcheggi e biglietteria.

Il sito e' affollatissimo, dopotutto e' domenica e i residenti messicani non pagano il biglietto nei festivi, quindi centinaia di persone arrivano qui dal D.F. e dai dintorni per conoscere la propria storia e passare una giornata lontani dalla citta'.

La citta' di Teotihuacan raggiunse la massima fioritura tra il 150 e il 450 d.C., quando si stima che potesse accogliere fino a 200 mila persone. Lungo la Calzada de los Muertos (il viale dei morti) sorgevano i palazzi residenziali della nobilta' e i molti altari cerimoniali ancora perfettamente conservati. Non si hanno notizie precise riguardo alla popolazione che la costrui', ma l'ipotesi ad oggi piu' seguita sembra essere quella di una civilta' multi-etnica che comprendeva Toltechi, Zapotechi e Mixtechi.

Le fonti riguardo al collasso di Teotihuacan sono incerte. Inizialmente si pensava ad un'invasione tolteca verso il VII-VIII sec. d.C. o ad un'insurrezione interna visto che molti palazzi nobiliari portano tracce di incendi. Il declino della citta' pero' inizio' gia' nel VI secolo piu' probabilmente legato ad un esteso periodo di siccita' e conseguenti carestie che indussero la popolazione a spostarsi in siti piu' favorevoli.

Al limite sud la Ciudadela, ovvero il vero centro di Teotihuacan con il suo Templo de Quetzalcoatl (il serpente piumato) e l'immensa piazza. Si pensa che qui si svolgesse buona parte della vita quotidiana della citta', probabilmente vi sorgevano le botteghe degli artigiani che ancora oggi lavorano l'ossidiana.

Proseguendo verso nord lungo la Calzada de Los Muertos si incontra la Piramide del Sole, terza al mondo (dopo Cheope e Cholula) con i suoi 70 metri d'altezza. Risale al primo secolo d.C. e se si pensa che venne costruita senza utilizzare strumenti di metallo (che non erano conosciuti dalle popolazioni locali) o l'ausilio della ruota per spostare i blocchi di pietra... beh, il risultato e' davvero imponente. Secondo una corrente di pensiero new age questa piramide e' considerata un centro irradiatore di energia e raggiungere la cima aiuterebbe lo spirito a ricaricarsi. Purtroppo noi, stremati dalla visita di ieri alla Casa Infinita e dalla notte passata in auto sulla Sierra con un nebbione da paura, beh, abbiamo rinunciato all'ascesa cercando di captare l'influenza della piramide dal basso, se possibile!

La giornata e' fredda e ventosa, minaccia pioggia e grosse nuvole corrono sopra di noi. Infatti proprio quando arriviamo ai piedi della Piramide della Luna all'estremo nord della Calzada de Los Muertos il tempo peggiora, cosi' pensiamo sia meglio rifugiarci per un po' nel museo, che e' decisamente ben allestito, anche se molto affollato, come tutto il sito archeologico d'altronde!

Nel primo pomeriggio riprendiamo il viaggio verso sud e prima del tramonto ci fermiamo nel paesino di Huejotzingo per mangiare qualche tacos de carnitas prima di raggiungere i sobborghi di Puebla, dove ci fermeremo per la notte. Caso vuole che a Huejotzingo oggi sia in programma la parata di carnevale, cosi' veniamo letteralmente travolti da centinaia di danzatori mascherati. I temi sono religiosi e tradizionali: la celebrazione del raccolto come ringraziamento al dio azteco dell'acqua Tlaloc, il ricordo del bandito locale Augustin Lorenzo e la battaglia tra esercito francese e messicani. Che meraviglia! E che allegria!

E cosi', con questo splendido carnevale, finisce anche il nostro viaggetto nell'interno, abbiamo giusto il tempo di tornare a Huatulco e restituire l'automobile con cui abbiamo percorso 2500 Km in 6 giorni e con una sola foratura (quasi un miracolo in Messico!).
A presto!

Desde el Sur hacia el Norte #2: Las Pozas de Xilitla ovvero "La casa infinita" di Sir Edward James

2010-02-13T08:57:00.000-08:00

29 gennaio 2010

Lasciamo Ciudad de Oaxaca presto al mattino e in una decina di minuti siamo fuori dalla citta' diretti a nord. Imbocchiamo la nuova autopista de quota 135 che collega Oaxaca a Mexico D.F. e iniziamo ad attraversare gli altopiani centrali. La vegetazione e il paesaggio cambiano in continuazione, la strada e' deserta e ben tenuta.

Ci godiamo il viaggio senza fretta, gia' sappiamo che passeremo la giornata in auto senza arrivare alla nostra destinazione finale, ma domani probabilmente ce la faremo! Abbiamo deciso di fare questo viaggio nell'interno e prendere un'auto a noleggio solo per andare a Xilitla a vedere "La casa infinita" di Sir Edward James, un'opera d'arte surrealista immersa nella jungla e che da anni speravo di visitare dopo aver letto "La polvere del Messico" di Pino Cacucci.

Certo Xilitla non e' proprio quel che si suol dire "vicina", ma farci un migliaio di chilometri verso nord non ci pesa poi molto, anche grazie all'irrisorio costo della benzina (1 litro = 7,5 pesos, 1 euro = 18 pesos).

La mattinata prosegue tranquilla con Francesco alla guida del nostro minuscolo bolide e io che gli descrivo le bellezze della zona leggendo la Lonely Planet, quando all'improvviso lo vediamo, maestoso, ancora in lontananza, ma ben riconoscibile con la sua cima innevata.

E' "El Popo" ovvero il vulcano Popocatepetl, che in lingua Nahuatl significa "montagna che fuma". E' il secondo monte piu' alto di tutto il Messico (5426 m.) e dal 2000 ha ripreso senza tregua la sua attivita' dopo aver riposato per quasi due secoli. El Popo e' collegato attraverso il Passo de Cortez al vulcano inattivo Iztaccihuatl "la donna bianca" o "la donna dormiente", diciamo cosi' la sua eterna fidanzata. Secondo una delle molte versioni della leggenda infatti, la principessa azteca Iztac si innamoro' di Popocatepetl, uno dei guerrieri di suo padre. Il re invio' il giovane in battaglia a Oaxaca e gli promise che avrebbe potuto sposare sua figlia quando fosse tornato vincitore. Dopo qualche tempo a palazzo inizio' a circolare la falsa voce che il giovane fosse morto in guerra e la principessa Iztac, credendo alla notizia, si lascio' morire di crepacuore. Quando Popocatepetl rientro' dalla battaglia, sconvolto dal dolore per la perdita dell'amata, si rivolse agli dei. Questi, conoscendo la storia dei due ragazzi innamorati, decisero di trasformarli in montagne, cosi' che El Popo potesse vegliare per sempre sulla sua bella Iztac addormentata. Ed in effetti da certe angolazioni il vulcano Iztaccihuatl sembra proprio una fanciulla distesa:

Arrivati a Puebla lasciamo l'autostrada 135 e imbocchiamo un'altra nuovissima autopista che ci portera' piu' a nord nella citta' di Pachuca, dove decidiamo di fare una breve sosta per pranzare anche se ormai sono gia' le 15! Siamo arrivati nello Stato di Hidalgo, conosciuto anche come lo Stato del barbacoa de borrego, ovvero del montone alla piastra, non credo che avremo difficolta' nel trovare qualche posticino dove rifocillarci! Infatti Francesco scova un ristorantino niente male, dove per un centinaio di pesos mangiamo mezzo chilo di carne arrachera (manzo marinato e speziato) con cactus nopales, qualche salsiccia di chorizo, insalata mista, due birrette e una montagna di tortillas calde! Ci voleva proprio!

Abbiamo ancora un paio d'ore di luce, cosi' pensiamo sia meglio macinare ancora un po' chilometri: imbocchiamo la statale 85 che da Pachuca porta sulla Sierra Madre de Oriente e prima del tramonto ci fermiamo a Ixmiquilpan, una graziosa cittadina proprio ai piedi delle grandi montagne. Visto che abbiamo voglia di sgranchirci un po' le gambe, dopo aver trovato un alberghetto economico (200 pesos) per la notte, facciamo una passeggiata in centro e all'interno della Iglesia di San Miguel Arcangel troviamo dei murales singolari con scene di battaglia cruenta tra guerrieri Aquila e guerrieri Giaguaro e scene con le divinita' pagane del Sole e della Luna.

30 gennaio 2010

Alle 8 siamo gia' in auto, ma prima di inerpicarci su per la Sierra, facciamo due passi lungo il fiume di Ixmiquilpan ammirando i suoi alberi secolari... nella nebbiolina del mattino sembra un luogo incantato.

Seguendo sempre la statale 85 proseguiamo su per la Sierra Madre de Oriente, ma non riusciamo a vedere nulla: una nebbia fittissima avvolge le montagne e dopo poco inizia pure a piovere... insomma, non certo il tempo ideale per guidare! Dopo circa quattro ore siamo dall'altra parte della Sierra, nello Stato di San Luis Potosi' e verso le 14 finalmente eccoci a Xilitla. Anche qui il cielo e' grigio e una pioggerellina fina ci accompagna su per la stradina che porta a Las Pozas di Sir Edward James.

Sir Edward James nacque in Inghilterra nel 1907 dall'esploratore William James e da una delle figlie di re Edoardo VII. Essendo benestante di famiglia inizio' a viaggiare per l'Europa e cosi' conobbe un giovane artista spagnolo di cui decise di diventare mecenate: quell'artista era Salvador Dali'. Da qui inizia l'avvicinamento di Edward James al movimento surrealista, a cui dedico' anche alcuni scritti. Negli anni Quaranta decise che avrebbe voluto costruirsi una sorta di "giardino dell'Eden" per le sue ricerche spirituali e cosi' si reco' a Los Angeles, ma non riuscendo a trovare quello che stava cercando, penso' che il Messico poteva essere il posto giusto. Affitto' una casa a Cuernavaca e assunse il giovane indio Plutarco Gastelum come sua guida spirituale attraverso l'immenso territorio messicano. Un giorno mentre stavano facendo un bagno in un torrente nascosto nella jungla chiamato "delle 7 pozze", si racconta che Edward James fu avvolto da un nugolo di farfalle gialle e che questo evento singolare lo convinse che quello poteva essere il luogo ideale per la sua "casa infinita". Inizio' cosi' la follia piu' grande e costosa della sua intera vita, l'opera che lo tenne impegnato fino alla sua morte nel 1984 e che lo rese felice qui nel mezzo del nulla in terra messicana.

La Casa Infinita o Las Pozas, e' un garbuglio di costruzioni diverse, concepite e realizzate senza interferire con la natura rigogliosa di queste aspre colline, senza tagliare un solo albero, un solo fiore. E' una casa senza pareti che si perde nella jungla con le sue scale che portano a nulla, le voliere senza reti, le colonne senza tetti da sostenere. E' il luogo dove Sir Edwar James visse per anni in solitudine progettando sempre nuove follie architettoniche prontamente realizzate da schiere di muratori locali e che lo portarono ben presto a dilapidare il suo intero patrimonio e lo costrinsero a vendere anche tutta la sua collezione di quadri surrealisti, tra cui Il Sogno di Salvador Dali'.

Ora la Casa Infinita e' aperta al pubblico per la modica cifra di 50 pesos e durante la bella stagione si puo' venire qui, non solo per ammirare le lucide pazzie dell'Inglese, ma anche per rinfrescarsi nelle deliziose piscine naturali abbellite dai giochi d'acqua realizzati dall'artista con le sue architetture visionarie.

Visitare la Casa Infinita e passeggiare in questo labirinto inghiottito dalla vegetazione e' come trovarsi per un momento in un altro mondo, trasportati lontano, come in un sogno d'acqua e pace senza fine.

E' quasi il tramonto quando a malincuore lasciamo La Casa Infinita per riprendere la "strada di casa" verso sud. Ci ripromettiamo di tornarci un giorno, magari in estate, cosi' da potersc godere la freschezza dell'acqua a mollo nelle pozas, proprio come piaceva al nostro amato Sir Edward James.

Desde el Sur hacia el Norte #1: Ciudad de Oaxaca y Monte Alban

2010-02-09T08:31:00.000-08:00

27 gennaio 2010

Alle 11 siamo all'aeroporto di Huatulco per ritirare l'auto a noleggio che abbiamo prenotato via internet: come ci aspettavamo dal prezzo, si tratta di una piccola utilitaria piuttosto scassata, vabbe', l'importante e' che il motore sia a posto e che non ci abbandoni a mezza via.
Partiamo subito tutti allegri e, senza difficolta', troviamo le indicazioni per la statale 175 che ci portera' dritti alla citta' di Oaxaca nell'interno a circa 250 Km dalla costa. La strada e' stretta e fitta di curve, ma per fortuna e' stata recentemente ri-asfaltata, cosi', inerpicarsi su per la Sierra Madre del Sur si rivela piu' semplice del previsto. Passiamo attraverso minuscoli paesini dalle case di fango e lamiera nascoste all'ombra dei pini: la vegetazione ci ricorda paesaggi piu' simili alle nostre Alpi piuttosto che a quelli che ci immagineremmo a latitudini tropicali, ma poi controllando l'altimetro ci accorgiamo di essere saliti in fretta oltre i 2000 metri! Il traffico e' scarso, o meglio, quasi inesistente, raramente incontriamo altre vetture, piu' spesso invece Francesco e' costretto a manovre impreviste da gruppi di asinelli o di capre che ci sorprendono in mezzo alla strada.

Senza fretta proseguiamo con cautela e la Sierra ci appare infinita all'orizzonte, con le sue vette e i suoi altopiani. A bordo strada, decine di bancarelle espongono meravigliosi fiori e montagne di zucche giganti, ma non c'e' traccia dei venditori, non si vede proprio nessuno. Nelle brevi soste, il silenzio e' surreale, l'aria limpida e fresca... ci voleva proprio dopo il gran caldo delle ultime settimane!

Improvvisamente poi, iniziamo a scendere, le curve si fanno sempre piu' strette e in lontananza scorgiamo un enorme altopiano desertico costellato di cactus e pietraie a perdita d'occhio. La statale 175 ora e' diventata una comoda superstrada con due ampie corsie e in meno di un'ora percorriamo gli ultimi 80 Km che ci separano da Oaxaca.

Il traffico si fa piu' intenso man mano che ci avviciniamo alla citta'. Le indicazioni stradali diventano confuse e contraddittorie, ma riusciamo bene o male ad imboccare una traversa che ci porta nel centro storico. Facciamo qualche giretto in auto cercando un hotelino dove passare la notte, cosi' dopo esserci informati sui prezzi, scegliamo un alberghetto poco distante dallo Zocalo (la piazza centrale) per 300 pesos (circa 16 euro).

E' ormai quasi il tramonto, cosi' decidiamo di uscire subito per visitare il centro e assaggiare la famosa cucina oaxaquena. Sorta su un antico insediamento zapoteco prima ed azteco poi, la citta' di Oaxaca fu ricostruita dagli Spagnoli in seguito al loro arrivo nel 1521 e presto divento' il centro piu' importante del sud del Messico. Nel XVIII secolo l'importanza della citta' crebbe ancora grazie all'esportazione della cocciniglia dalla quale si ricavano coloranti naturali e grazie alla produzione tessile tutt'ora decisamente attiva. Camminando tra le vie affollate di gente e i molti turisti, l'atmosfera rilassata ci ricorda la citta' di Antigua in Guatemala, in effetti si somigliano proprio! Fa anche freschino, sara' perche' siamo a 1500 metri d'altezza, non ci sembra vero di poter indossare un maglione!

Incuriositi dai molti racconti gastronomici che abbiamo sentito da altri barcaioli, decidiamo di provare le specialita' locali, cosi' per una volta "facciamo i turisti" e ceniamo in uno dei molti ristorantini che circondano lo Zocalo scegliendo un piatto che ci consenta di conoscere buona parte dei manicaretti tipici.

Lo Stato di Oaxaca infatti e' anche chiamato tierra de los 7 mole, tra cui il piu' famoso mole negro e altre varieta' come il mole alle mandorle o quello verde piccante, senza contare che Oaxaca e' anche la patria del Mezcal. Per cena assaggiamo il tasajo (fettine di carne di manzo battuta in una salsa speziata), le memelas (piccole spesse tortillas ricoperte di formaggio e fagioli) e il famoso quesillo oaxaqueno (formaggio filato in strisce).

28 gennaio 2010

Al mattino presto pensiamo sia una buona idea prendere l'auto e andare a visitare le rovine archeologiche di Monte Alban, distanti solo 9 Km dalla citta'. Cosi' dopo esserci persi nei quartieri poveri inerpicati su per le colline seguendo le indicazioni stradali, la carretera piena di buche ci porta a destinazione.

Monte Alban ospita un complesso di edifici pre-colombiani considerato il piu' antico di tutto il Centro America: il primo insediamento cosi' come l'inizio della costruzione di alcune piramidi infatti risale al 500 a.C.
Situato a 1900 metri d'altezza Monte Alban ospitava l'antica capitale Zapoteca, il sito venne scelto senza dubbio per le sua posizione strategica da cui si domina l'intera vallata.

Il periodo di fioritura viene stimato tra il 300 e il 700 d.C., quando la popolazione raggiunse la considerevole cifra di 25 mila unita' e il centro cerimoniale e politico di Monte Alban conobbe la sua massima espansione.
Visitare questo complesso e' davvero piacevole: al mattino presto (i cancelli aprono alle 8, il costo del biglietto e' di 51 pesos a testa, circa 3 euro) passeggiare nella Gran Plaza tra le piramidi in completa solitudine nel silenzio, lontani dal traffico della citta' e' molto rilassante e passiamo quasi un'ora in cima alla Plataforma Sur, la piramide piu' alta, osservando il paesaggio da lassu'.

Questo e' anche uno dei luoghi dove sono state ritrovate le prime tracce di scrittura ieroglifica, comune poi a tutti i popoli della Mesoamerica. Qui sotto i Danzantes, una serie di stele con rappresentazioni di figure maschili in pose differenti, con la bocca aperta e gli occhi chiusi, come se danzassero appunto. L'ipotesi piu' accreditata sembra riconoscere in esse la raffigurazione di nemici sconfitti in battaglia dai reggenti zapotechi di Monte Alban.

Questo invece e' il palazzo dell'Osservatorio, da dove si pensa che i sacerdoti astronomi calcolassero date cerimoniali basandosi sul movimento degli astri e dei pianeti.

La struttura ospita anche un piccolo delizioso museo dove sono esposti alcuni dei ritrovamenti piu' significativi degli scavi di Monte Alban.

Verso mezzogiorno torniamo ad Oaxaca e decidiamo di fare un giro al mercato coperto dove sicuramente potremo trovare un "lurido" in cui mangiare tra le molte loncherias a gestione famigliare.

Oaxaca e' anche il posto giusto se si vogliono provare le chapulines, ovvero cavallette fritte e speziate, che vengono servite come botanas (stuzzichini) quando si prende un aperitivo per cosi' dire. E il mercato e' pieno di enormi cesti che vendono chapulines di ogni tipo, cosi' anche noi ieri sera a cena le abbiamo assaggiate malgrado lo scetticismo di Francesco! E a me son pure piaciute!

Per pranzo oggi ci prendiamo una bella tamale oaxaquena (una sorta di fettona di polenta di farina di mais ripiena di pollo in mole verde e conservata dentro ad una foglia di banano)...

...e una bella tlayuda, ovvero una grande tortilla croccante ricoperta di fagioli, verdura, diversi tipi di carne e quesillo, chiamata anche la pizza oaxaquena! Buo-nis-si-me!!!

Nel pomeriggio ci attende la Iglesia di Santo Domingo con il Museo della Cultura di Oaxaca allestito nel monastero adiacente la chiesa, un gioiello anti-sismico costruito tra 1570 e 1608 con pietre di uno spessore eccezionale, proprio per resistere ai molti terremoti che martoriano la zona.

All'interno del monastero mi perdo nella grande biblioteca con annesso archivio... peccato che i volumi siano (giustamente) non consultabili, certo passare qualche ora dando un'occhiata agli antichi tomi non mi sarebbe dispiaciuto affatto.

Dopo aver passato quasi quattro ore dentro l'immenso e interessante museo, ormai non ci rimane piu' tempo per visitare il giardino botanico e un altro paio di chiese consigliate dalla guida, vabbe', sara' per la prossima volta. Ci infiliamo in un ristorantino di pescado y mariscos, che sembra molto popolare tra i locali... ci sorge il dubbio che cio' sia dovuto alla promozione serale della cerveza 3x1, ovvero ne paghi una e ti portano tre birrette!
La giornata e' stata intensa, pensiamo sia meglio lasciare la scoperta della vita notturna di Oaxaca per un'altra volta. Torniamo in albergo e con questo meraviglioso freschino ci addormentiamo subito sotto le coperte, domani vogliamo essere in forma: inizia il viaggio verso nord!

Da Puerto Chiapas a Huatulco (MX), ovvero il passaggio del Golfo di Tehuantepec

2010-01-21T11:08:00.000-08:00

Carissimi,

ce l'abbiamo fatta ad arrivare a Huatulco e ormai ci siamo lasciati alle spalle anche il Golfo di Tehuantepec, uno dei passaggi che piu' preoccupano i naviganti in quest'area. In effetti, non c'e' da stare tranquilli pensando che la media annuale dei venti in questo luogo e' ben superiore ai 20 nodi, ma il vero problema in realta' e' l'altezza delle onde e la rapidita' con cui si sviluppano. Vi posto un immagine di un modello metereologico per farvi capire quali sono le condizioni "normali" del posto:
I venti, chiamati anche Tehuantepeckers, sono originati da un'area di alta pressione presente sulle grandi pianure del Nord America e scendono a gran velocita' dal Golfo del Messico passando tra la cordigliera messicana. Insomma, e' come se si incanalassero in un imbuto e per questo motivo, una volta raggiunto il Pacifico acquistano nuova forza e intensita'. Spesso questi episodi possono durare anche per 5-7 giorni consecutivi e gli effetti delle raffiche violente si fanno sentire anche a 200 miglia di distanza dalla costa. Ci sono due "scuole" di barcaioli riguardo a come attraversare il golfo: c'e' chi suggerisce di stare almeno 300 m/n al largo e chi suggerisce di navigare con one foot on the beach, ossia non piu' di 2-3 m/n dalla costa.

Dopo questa breve introduzione, vi posto il diario di bordo di questa mini-traversata che si e' rivelata piu' lunga e impegnativa del previsto: ci abbiamo messo 6 giorni per percorrere 200 m/n... ed ecco come e' andata!

14 gennaio 2010

Partenza da Puerto Chiapas. Alle 6.30 siamo in piedi perche' aspettiamo l'ispezione della Marina Militare per le 7. Finalmente la Capitaneria ci ha dato il permesso di partire, le previsioni meteo sono buone, abbiamo ben 3 giorni di calma nel Golfo per raggiungere Huatulco. Alle 7.30, siccome ancora non si vede nessuno, chiamo con la radio per sollecitare l'ispecion de salida e alla fine siamo costretti ad aspettare fino alle 9 prima che un barcozzo carico di militari si avvicini. E' la prima volta che ci ispezionano la barca con i cani anti...?? droga? armi? boh? Il tutto si svolge in un clima rilassato e tranquillo con un simpatico ufficiale che prende appunti e il povero cagnuzzo che scivola sulla superficie liscia di Damiana. Cosi' alle 10 siamo pronti, salpiamo l'ancora e per le 10.30 siamo fuori dal porto, con le vele issate e zero vento.

Proviamo a percorrere qualche miglio a motore per vedere se piu' al largo c'e' un po' di brezza ed, in effetti, qualche nodo da ovest ci aiuta a tenere una bolina a 40 gradi, ma andiamo lenti davvero. Inoltre c'e' un'onda lunga piuttosto fastidiosa che mi fa venire subito un terribile mal di mare, cosi' riattivo il mio braccialetto ad impulsi che non usavo piu' da molti mesi ormai... eh beh, si sa che il mal di mare e' sempre in agguato! Il pomeriggio trascorre noiosamente cercando di aggiustare le vele al meglio per tenere la rotta, se va avanti cosi' non ce la faremo mai ad arrivare in due giorni! Per cena Francesco mi prepara una zuppetta calda che mi rimette a posto lo stomaco, mentre lui si mangia dei gamberetti al vapore e del chayote con la maionese. Nella notte i soliti turni (Fra dalle 18.00 a 00.00, io da 00.00 alle 06.00), pochissimo vento variabile e una miriade di pescherecci intorno a noi.

15 gennaio 2010

Navigazione verso Huatulco. Al mattino quando finisco il mio turno dietro di noi c'e' un nuvolone nero gigante da cui scende anche una minuscola tromba marina... meno male che almeno abbiamo un po' di brezza sui 6-7 nodi e riusciamo ad allontanarci. Continuiamo di bolina, allargando a poco a poco, sole a picco e decine di tartarughe a mollo intorno a noi.

Una addirittura ci segue per un po', tanto la nostra velocita' e' pressoche' nulla!

La prospettiva di arrivare in due giorni infatti sta lentamente sfumando: in 24 ore abbiamo percorso solo 52 m/n, se non si alza un po' di vento saremo in mezzo al golfo giusti giusti per beccarci una bella sventilata prevista per domenica 17, speriamo bene! Il caldo e' insopportabile, nel pomeriggio il vento cala ancora e continua a cambiare direzione facendoci diventare matti con la regolazione delle vele... un sacco di lavoro per nulla, visto che la velocita' non aumenta! Per cena tacos con cavolfiore e pesce dorado saltato in padella. Nella notte soliti turni e vento inesistente. Dopo la mezzanotte improvvisamente il vento gira di 180 gradi ed ora viene da nord est, finalemente ci muoviamo bene, con 12-15 nodi andiamo a 7-8 di velocita' e il gps ci da' una stima di arrivo positiva, e vai!

16 gennaio 2010

Navigazione verso Huatulco. Al mattino il venticello dal nord-est soffia ancora quasi piu' sostenuto che nella notte e questo ci preoccupa un poco, visto che potrebbe essere un Tehuantepecker in anticipo. Ascolto la net per le previsioni meteo e ci assicurano che tutto sara' tranquillo fino a domani. Le ultime parole famose: nemmeno due ore dopo siamo in mezzo ad una burrasca forte con vento oltre i 35 nodi e onde di 3-4 metri (Francesco sostiene piu' alte ancora, in effetti erano previste onde di 18 piedi, circa 5.5 metri). Diamo subito due mani di terzaroli e arrotoliamo parte del genoa, ma tenere la rotta con un mare cosi' diventa subito poco confortevole.

Io scendo sottocoperta ad infilare la cerata e tempo 5 minuti abbiamo spruzzi da ogni lato e il povero Fra e' fradicio da testa ai piedi. Che dire? Stiamo correndo a 10 nodi con una bolina larga a 55 gradi, ma dopo un'oretta la navigazione diventa davvero un po' troppo "umida". Il Capitano decide che non vale la pena di continuare e ci mettiamo alla cappa, tanto tra meno di 12 ore il vento dovrebbe teoricamente diminuire.

Quando siamo gia' alla cappa diamo una terza mano di terzaroli alla randa e pensiamo che quando arriveremo a La Paz, nel Mare di Cortez, ci faremo fare una quarta mano dal nostro velaio di fiducia. Mentre ce ne stiamo seduti in pozzetto storditi dal gran vento e dalle ondone che ci fanno andar su e giu', il generatore eolico impazzisce e comincia a fare un rumoraccio tremendo. Francesco scende nello sgabuzzino per spegnerlo dal controllo centrale, ma non funziona nulla! Con molta pazienza e una gran dose di fortuna riusciamo a bloccarlo senza lasciarci un braccio dentro, meno male va!
Ovviamente con un vento cosi' abbiamo uno scarroccio di 2 nodi che ci allontana dalla meta, ma speriamo di recuperare domani! Passiamo il resto della giornata sottocoperta, il mal di mare e' difficile da controllare, pure il Capitano dice che non riesce a leggere senza che gli venga la nausea! Beato lui, io non riesco nemmeno a stare sdraiata! Nella notte a poco a poco il vento diminuisce, ora restano solo le onde!

17 gennaio 2010

Navigazione verso Huatulco. Alle 6 del mattino il vento e' decisamente piu' benevolo (20-25 nodi), cosi' apriamo la trinchetta e con tre mani di terzaroli alla randa ci rimettiamo in rotta. La nostra velocita' e' buona, andiamo sui 5-6 e anche le onde stanno lentamente abbassandosi. Lo scarroccio ci ha portato al largo per 24 miglia rispetto alla rotta originale, cosi' dobbiamo recuperare. Una grossa motovedetta della Marina Militare Messicana ci incrocia e ci contatta per radio: chiedono i nostri dati, la nostra destinazione e il motivo per cui siamo tanto lontani dalla costa. Spieghiamo loro che il vento ci ha colto si sorpresa e abbiamo preferito aspettare alla cappa. Mi faccio dare anche l'ultimo aggiornamento del bollettino meteo e tutto sembra tranquillo per i prossimi giorni! Evviva! Nel pomeriggio il vento gradualmente diminuisce e noi gradualmente tiriamo su la randa e apriamo il genoa. Per l'ora di cena c'e' solo una leggera brezza a 5-6 nodi di bolina a 40 gradi e un' onda disordinata che fa lavorare un sacco il pilota automatico! Ci consoliamo con un bel piattone di gobi al ragu' bolognese. Nella notte soliti turni e una miriade di stelle cadenti.

18 gennaio 2010

Navigazione verso Huatulco. All'alba mancano 40 m/n alla nostra destinazione, se vien su un po' di vento per stasera potremmo essere ancorati in una delle molte baie della zona. Purtroppo, pur avendo le vele gonfie e l'elichetta della velocita' che segna 4 nodi, il gps e' di tutt'altra opinione: secondo lui siamo a velocita' zero, anzi stiamo addirittura tornando indietro. Ci deve essere una corrente pazzesca che non ci permette di avanzare, tanto che al tramonto siamo costretti ad accendere il motore per diverse ore. In tutta la giornata abbiamo percorso solo 7 m/n... questo posto e' l'incubo dei naviganti! Per cena ci facciamo dell'altra pasta al ragu'. Nella notte soliti turni e un po' di vento che ci permette di contrastare la corrente e muoverci a 2 nodi di velocita'. La costa ancora non si intuisce nella foschia.

19 gennaio 2010

Arrivo a Huatulco, Bahia Chahue'. Al mattino quando finisco il mio turno finalmente vediamo terra e mancano 10 m/n. Certo il vento non e' dalla nostra parte, cosi' passiamo la mattinata a fare dei bordi per raggiungere l'ancoraggio e verso le 13 buttiamo l'ancora nell'acqua limpida di Bahia Chahue', di fronte ad una spiaggia dove sorgono molti resorts turistici. Purtroppo ora abbiamo un altro problema: mentre cerchiamo di tirarla su, la deriva si incastra e passiamo il resto del pomeriggio cercando di tirarla fuori. Alla fine Fra si butta in acqua e la disincastra da sotto e io con una drizza la tiro su completamente, vedremo nei prossimi giorni come fare per ripararla definitivamente. Mettiamo il barchino in acqua e andiamo a vedere se alla marina qui di fianco hanno un posto per Damiana, in fondo e' da agosto che non andiamo in una vera marina e se i prezzi sono buoni, perche' no? Alla marina hanno una meravigliosa end-tie (ovvero una fine-molo) e pagando la rata mensile si risparmia piu' del 40%, cosi' decidiamo che domani ci trasferiremo. Torniamo alla barca e prima del tramonto ci godiamo una buona guacamole fresca con l'ultimo avocado. Per cena ci mangiamo una bistecca enorme con contorno di carote, patate e piselli. Siamo stanchi da morire, ma felici: finalmente ci siam tolti questo peso di Tehuantepec e da qui la navigazione verso nord non dovrebbe comportare particolari problemi.

Programmi futuri: visto che abbiamo preso una slip all marina, pensavamo di farci anche un girettino nell'interno, sembra infatti che lo Stato di Oaxaca sia uno dei piu' affascinanti di tutto il Messico. Certo poi abbiamo le solite riparazioni da fare, specie il generatore eolico... solo all'idea di smontarlo mi passa la voglia (ricordo bene la fatica di installarlo!!). Non sappiamo quanto tempo ci fermeremo qui, probabilmente 3 settimane, contiamo di riprendere la rotta verso nord alla meta' di febbraio. In attesa di raccontarvi del prossimo road-trip, vi abbraccio, a presto

Puerto Chiapas... e dintorni!

2010-01-12T09:29:00.000-08:00

Carissimi,

ci troviamo quasi pronti a lasciare il Chiapas, grazie anche al bollettino meteo che ci regala una tregua nel Golfo di Tehuantepec per questo fine settimana, cosi' potremo finalmente percorrere le 200 m/n che ci separano da Huatulco, nostra prossima destinazione.

E cosi' sta per terminare anche questo scalo d'emergenza, ma tanto piacevole che restera' nei ricordi come una delle soste da non perdere nel sud del Messico.

Puerto Chiapas, nei portolani chiamato con il vecchio nome di Puerto Madero, e' un porto artificiale, costruito negli ultimi decenni dell'800 per cercare di sviluppare il trasporto e l'esportazione del caffe' per via marittima, senza troppa fortuna. Il porto infatti non conobbe ulteriore sviluppo nel corso del XX secolo e sulle mappe nautiche e' segnalato come un luogo tranquillo, assopito tra le sue comunita´di pescatori e la base navale della Marina Messicana.

In realta´ negli ultimi anni Puerto Chiapas, grazie ad un cospicuo investimento del Governo, ha ottenuto un grande progetto di restaurazione culminato con l'inaugaurazione del nuovo molo per le navi da crociera nel 2006. Noi non ne sapevamo nulla, perche' le nostre guide non sono aggiornate... potete immaginarvi la sorpresa quando un mattino ci siamo visti apparire questi due "mostri"!

Certo questa faccenda delle navi da crociera sta sicuramente aiutando l'economia locale e gli abitanti del luogo sembrano davvero felici di accogliere i turisti, anche se raramente riescono ad incontrarli, visto che l'area loro riservata e' off limits per i non addetti e non scherzano davvero con la security! Un giorno siamo scesi a terra sul molo dei cruzeros per chiedere una sessantina di litri d'acqua all'autorita´portuale e, per fare a piedi 100 metri, siamo stati scortati e tutte le guardie hanno dovuto scrivere i nostri nomi sul loro rapporto... insomma, per due taniche d'acqua abbiamo perso tutta la mattinata!

Puerto Chiapas rimane comunque la destinazione balneare preferita dagli abitanti dei dintorni che durante il periodo delle festivita´natalizie si sono riversati tutti qui per mangiare mariscos nei molti ristorantini sul mare e per passare qualche giorno di vacanza.

E anche noi non abbiamo certo rinunciato all'opportunita' di assaggiare le specialita' locali! Abbiamo per cosi' dire "adottato" uno dei ristorantini, ovvero il numero 28 EL PELICANO, da quando lo abbiamo provato ci andiamo sempre e durante il giorno lasciamo la' il nostro dinghy, cosi' che non rimanga proprio abbandonato sulla spiaggia, se no al nostro rientro lo trovavamo sempre pieno di basura!

Abbiamo colto l'occasione anche per fare un po' i turisti. Spesso siamo andati a Tapachula, distante solo 28 Km, citta' dove in realta' eravamo gia' passati qualche tempo fa durante il nostro viaggio in autobus attraverso il Messico, ma che non avevamo avuto tempo di conoscere ed apprezzare a pieno! Tapachula chiamata anche la "perla del Soconusco" dal nome dell'omonima regione e' una citta' di confine caotica e piena di energia, che solo recentemente ha conosciuto uno sviluppo turistico, sempre grazie all'arrivo dei cruzeros. Dalle navi infatti, le centinaia di passeggeri vengono trasferiti in citta' con decine di pullman e scortati a conoscere il centro. Da vedere in realta' c'e' poco o nulla, a parte la piazza centrale e il mercato brulicante di ogni tipo di mercanzia, l'unica attrazione diciamo cosi' storico-culturale e' il museo antropologico, che e' piccolo, ma ben tenuto, con dei pezzi davvero notevoli, tipo questi:

E ovviamente non potevano mancare i suonatori di marimba, il cui suono nei miei ricordi rimarra' per sempre legato a questa citta' dove ormai ci muoviamo con disinvoltura tra stazioni degli autobus e le strade affollate di bancarelle ad ogni ora del giorno.

Ieri invece abbiamo pensato di andare a prendere un po' d'aria di montagna, cosi' da Tapachula abbiamo preso un minibus per Cacahoacan e da li' un altro transporte collectivo che ci ha lasciato a Santo Domingo, un piccolo paese abbarbicato sulle pendici del vulcano Tacana' al confine con il Guatemala e famoso per la produzione di caffe'. La storia di questo villaggio e di quelli circostanti inizia alla fine dell'800 quando una cospicua comunita' di imprenditori tedeschi decise di trasferirsi qui e tentare la fortuna con le piante di caffe'. L'influenza alemanna rimane tutt'oggi non solo nei nomi delle varie aziende produttrici (per esempio Finca Hamburg), ma anche e soprattutto nello stile "architettonico" locale:

L'attrazione del luogo rimane comunque la grande Casa Braun costruita all'inizio del '900 dalla famiglia omonima e ora sede del minuscolo, ma interessante museo del caffe' e di un ottimo ristorante con vista panoramica. Pino Cacucci nel suo "La polvere del Messico" ci informa che il Signor Braun, proprietario di gran parte dei terreni circostanti, sarebbe in realta' il babbo di Eva Braun e sembra che ogni anno il 20 di aprile una schiera di aficionados si riunisca qui nella grande tenuta di famiglia per celebrare il compleanno di Hitler (non ho idea se questa tradizione continui tutt'ora o no, ma penso che anche se avessimo chiesto informazioni al gentilissimo metre, probabilmente non avremmo avuto fortuna con un argomento cosi' delicato).

La casa merita comunque una visita, e' stata ristrutturata rispettando il progetto originale e i pavimenti di legno sono quelli dell'epoca. E poi, prendere un caffe' o due tacos seduti in terrazza permette di ammirare il panorama e le infinite pianure intorno a Tapachula dove crescono centinaia di alberi di mango.

Santo Domingo in effetti e' davvero un paesino grazioso, cosi' tranquillo, immerso nella frescura e nel profumo dei fiori di caffe', che all'inizio avevamo scambiato per gelsomini... Passiamo quache ora passeggiando per le viuzze ritorte e compriamo giustamente un po' di caffe' appena macinato, mentre osserviamo i cortili dove i chicchi si stanno seccando lentamente.

Tornati a Puerto Chiapas abbiamo trovato un "ospite" ad attenderci sullo scafo di Damiana.

Povero pellicano... ha una zampina rotta e da qualche giorno sta sempre vicino alla barca, anche perche' tutti i pescetti si nascondono sotto Damiana all'ombra delle reti. Almeno riesce a pescare!
Siamo sicuri che lo troveremo la' anche stasera quando rientreremo!

In attesa di risentirci da Huatulco, vi abbraccio, a presto